Архивы рубрики ‘Практика: стреляем и обслуживаем’

Скорость пули из пневматики

Скорость пневматической пули – едва ли не главное, что интересует покупателей винтовок. Именно ей посвящена масса легенд, которые с удовольствием тиражируют продавцы, а то и сами производители. Попытаемся расставить точки на «и» и определить реальные скорости пневматических пуль.

Что не так со скоростями?

Поводом к этому обзору послужили совершенно удивительные новости 2017 года.

Солидная и всегда крайне консервативная германская «Diana», никогда ранее не увлекавшаяся фантастикой, в «Каталоге 2017» начала давать для своих новых, оснащенных фирменными газовыми пружинами высокого давления (ГПВД) «N-TEC» винтовок класса «магнум» (компрессор 25х100 мм, 20 джоулей) скоростные показатели в 400 (!) метров в секунду, или 1316 fps (см. «Пневматические винтовки «Диана»).

При этом легендарно педантичные немцы даже не заметили, что сами себе противоречат. Ладно, оставили для своего классического «супермагнума» 350-й серии с куда более объемным компрессором скорость 380 м/с (тоже, кстати, изрядно завышенную). Спишем это на некие «волшебные» свойства газовой пружины, хотя — между нами — по усилию они не отличаются от витых аналогов. Но ведь и для новейшего «супера» «Diana Panther 350 N-TEC» (на фото)  с компрессором 29х120 мм, 30 джоулями энергии и значительно более мощной ГПВД указали те же, что для магнума, 400 м/с.

Вот как так получается, неужели в Германии все калькуляторы поломались?..

А крупнейшая оружейная компания Европы испанская «El Gamo» вообще не стала стесняться и просто резко подняла (на бумаге рекламных буклетов) эти характеристики для всего модельного ряда. Так, старый добрый «Hunter 440» ни с того ни с сего вдруг «застрелял» со скоростями в 386 м/с, хотя еще полгода назад выдавал опять же малость завышенные рекламные 305 м/с. А новейшие образцы 2017 года, по фирменным данным самые мощные в мире «супермагнумы» «Hunter 1250 Grizzly IGT Mach1» и «G-MAGNUM 1250 IGT» (на фото) — и вовсе под 500 м/с!  (см. «Пневматические винтовки «Гамо»)

Понятно, «ничего личного, только бизнес», и все же такая погоня за ростом продаж для столь именитых производителей выглядит как-то несолидно. Даже турецкий «Хатсан», все изделия которого однозначно мощнее диановских аналогов, в «Каталоге 2017» не стал демонстрировать чудеса маркетинга и сохранил для своих образцов прежние характеристики. Так поступили и «Кросман» со «Стоеджером». Что же происходит, и как все обстоит в действительности?

Итак, реальные, а не рекламные, скоростные показатели для основных классов пружинно-поршневых винтовок и основных же типов пуль выглядят примерно следующим образом, с поправкой на особенности конструкции и т.п.:

  • для «магнум», 20 джоулей: «полуграммы» (0,55 г) — до 280 м/с, «тяжелые» (0,68 г) — 240 м/с. «Хатсаны» (25 Дж) — до 300 м/с с легкими пульками (что уже нежелательно) и 270 с тяжелыми.
  • для «супермагнум», 29-33 джоуля: «тяжелые», они же минимально допустимые (0,68 г) — 290-310 м/с.
Откуда же берутся озвученные в начале главы фантастические цифры в 380 и более м/с? У меня на трех магнумах («Diana 31», «Gamo Socom Carbine Luxe», «Hatsan Striker») и одном «супере» («Hatsan mod 135») скорости вполне соответствовали приведенным в качестве реальных примеров. По скоростным показателям ни одна пневматическая винтовка не может соперничать даже с гладкоствольным огнестрельным оружием, не говоря уже о нарезном. Подвох кроется в использовании для рекламных целей сверхлегких, совершенно не предназначенных для такой мощности, летящих криво, но зато очень быстро, пулек.

То же справедливо и в отношении пневматики с предварительной накачкой PCP (Pre-Charge Pneumatics). Конечно, затолкав в барабан сверхлегкую пулю и от души поработав насосом, можно добиться скоростей, превышающих и 400 метров в секунду, почти на уровне гладкоствольного огнестрела. Однако в реальности владельцы PCP использует подходящие именно для своего оружия боеприпасы и оптимизирует давление (т.н. «плато») или выставляют редуктор на опять же оптимальные показатели. В зависимости от калибра оружие выдает от 220 до примерно 320 м/с, причем чем оно мощнее, тем скорости ниже, а пули тяжелее! К тому же устанавливаемые на большинство современных PCP-винтовок глушители, как и у огнестрела, корректно работают только на дозвуковых (до 330 м/с) скоростях.

На приведенном ниже видео показан отстрел охотничьей корейской 9-миллиметровой винтовки класса «BigBore» (БигБор) с мощью пяти «Хатсанов». Если кто ожидает от неё именно «космических» скоростей, он будет очень разочарован — реальность здорово отличается от фантастики.

 

 

Дело в том, что для охоты и вообще серьезных целей и задач важно останавливающее действие. Проще говоря, легкими высокоскоростными пулями хорошо пробивать доски на спор, а тяжелая в них застрянет, передав массе дерева всю разрушительную энергию. То же верно и в отношении живой плоти. Вот как-то так.

В принципе, на этом можно было бы и закончить — истина озвучена, виновники названы. Но если вы действительно хотите разобраться в сути вопроса, а главное, определиться с характеристиками конкретно своей винтовки и подобрать к ней оптимальные боеприпасы, то останавливаться не стоит. Далее я приведу примеры вычислений реальных показателей пневматического оружия. Постараюсь ограничить количество цифр и формул, но и вовсе без них обойтись не удастся.

Формула расчета энергии, скорости и массы пули

Сейчас мы проведем «сеанс разоблачения черной магии» рекламщиков и сочинителей сказок. Для этого прибегнем к помощи математики и физики, а также более узко специализированной баллистики. Которые, в отличие от изучения мифов и легенд, относятся к точным наукам.

Опираться будем на официально приводимые производителями винтовок показатели энергии («мощности»), которые в отличие от скоростных вполне объективны. А знаете почему?

Во-первых, оружейное законодательство большинства стран ориентируется именно на них, а с такими вещами не шутят. Во-вторых, на продажи эти реальные цифры не особо повлияют. Если метры в секунду прекрасно представляет себе большинство людей, то с энергией уже возникают проблемы — какие такие джоули, кто их вообще видел? Всё, как у автолюбителей: максимальная скорость в км/час (кстати, тоже всегда завышенная) доступна для понимания любой «блондинке», а вот с ньютон-метрами крутящего момента уже проблемы.

Существует фундаментальная формула E = mv2/2, где «Е» – энергия, «m» – масса, а «v» – скорость. То есть все эти величины взаимосвязаны и зависят друг от друга. А теперь рассчитаем реальные показатели для пневматических винтовок с различным уровнем энергетики («мощи»). В категории пружинно-поршневых это будут безлицензионные версии до 7,5 джоулей, «магнумы» — 20-25 джоулей и «супермагнумы» с показателем в 30 джоулей. Винтовки с предварительной накачкой (PCP) рассмотрим уже в трех основных калибрах — 4,5 (.177), 5,5 (.22) и 6,35 (.25) мм; энергетика, соответственно, 37, 53 и 60 джоулей.

Итак, в первую очередь определимся, что же за пули имеют в виду производители/продавцы пневматики, приводящие заоблачные скоростные показатели для рекламируемых винтовок.

 

Определяемся с оптимальным весом пули в зависимости от мощности оружия

Сначала – оптимальные характеристики:

Так называемые «полуграммы» (около 0,55 г) снаряды желательны на оружии 7,5-16 джоулей и допустимы на любой винтовке мощностью до 18-20 джоулей. Для хатсановских «магнумов» и любых «супермагнумов» своеобразным стандартом являются 10,5-10,65 grain (0,68-0,69 грамма). Оптимальную энергетику серьезные производители, как правило, указывают непосредственно на банке, например, «16 J» или «>25 J». Многое зависит также от особенностей конкретной винтовки, скажем, прослаблен или, напротив, пережат у нее ствол. Даже от твердости сплава пульки (см. «Пули для пневматики и особенности стрельбы«).

Теперь посмотрим,соответствуют ли этим требованиям заявленные для пневматических винтовок характеристики. Вот результаты вычислений.

1. Безлицензионная пневматика до 7,5 джоулей, для которой базовой является скорость порядка 170 м/с (она же закреплена и законодательно).

«МР-512»

 

Итак, подставляем известные значения в формулу:

7,5 = m * 1702/2

И проводим знакомые по школьным годам вычисления:

2E = m*v2

m = 2E/v2, т. е. m = 2*7,5/1702

m = 0,00051 кг, или 0,51 грамма.

То есть все правильно, речь идет именно о т.н. «полуграмме» — пульке как раз и предназначенной для винтовок небольшой мощности. Здесь производители/продавцы ориентируются на требования законодательства (основывающиеся именно на математических расчетах) и, дабы не вступить с ними в конфликт, дают объективные показатели.

Теперь о мощной пневматике в оригинальном исполнении (для США, ЮАР, Австралии и еще ряда стран) или с восстановленной мощностью (для России, Украины и большинства других государств). Последнее в зависимости от модели достигается заменой ослабленной пружины или поршня на оригинальные, а также рассверливанием перепуска (см. «Виды пружинно-поршневых винтовок«).

2. Винтовки класса «магнум», для которых производители декларирует скорость в 305 м/с. Сначала о наиболее распространенных образцах с компрессором 25х100 мм и энергией 20 джоулей.

«Gamo Socom Carbine Lux»

 

20 = m * 3052/2

m = 2*20/3052

m = 0,00043 кг, или 0,43 грамма.

То есть, масса пули даже меньше, нежели в предыдущем варианте. Использовать столь легкие снаряды с 20-джоулевыми «магнумами» уже нежелательно, получится своеобразный облегченный аналог разрушительного холостого выстрела. Да и найти-то такие пульки затруднительно, в основном это будут известные по советским тировским «духовушкам» колпачки DS. Вот только предназначены подобные «изделия» в основном для 3-джоулевых (!) пистолетов и винтовок.

3. Теперь о магнумах турецкой компании «Хатсан», которые обладают компрессорами 27х100 мм и, соответственно, большей мощностью – 25 джоулей.

«Hatsan 95»

 

25 = m*3052/2

m = 0,54 грамма.

Эта масса пульки уже, хоть и находится на грани допустимого (для подобной мощности), но все же еще куда ни шло. То есть хатсановцы для магнумов приводят более-менее объективные скоростные показатели. В чем мы еще раз убедимся несколько позже.

4. Винтовки класса «супермагнум», с классическим компрессором 29х120 мм, декларируемой рекламной скоростью 380 м/с и энергией от 29 (у «Диана 350») до 33 (у «Хатсан 125», «Гамо Хантер 1250», «Стоеджер Х50») джоулей. Возьмем ровные 30 Дж.

«Stoeger X50»

 

30 = m * 3802/2

m = 2*30/3802

m = 0,00041 кг, или 0,41 грамма.

Это все равно что копать траншею детским совочком — и выкопать не удастся, и совочек тут же сломается. Но и данные показатели еще далеко не маркетинговый прорыв, сейчас вы познакомитесь и вовсе с удивительным полетом рекламной фантазии.

5. Итак, новинки 2017 года — на сегодняшний день самые мощные в мире пружинно-поршневые винтовки 177-го калибра «Gamo Hunter 1250 Grizzly IGT Mach1» и его собрат в полимерном ложе «Gamo G-MAGNUM 1250 IGT Mach1» (на фото):

Модели оснащены могучей фирменной газовой пружиной IGT и — по данным производителя — гигантским компрессором 33х120 мм, то есть 102,6 см3. Что намного больше, нежели у прежнего всепланетного лидера «Хатсан 135» (30х120 мм/84,8 см3). Эти «монстры» выдают 36 джоулей энергии, а скорость компания обещает и вовсе 470 м/с (см. «Пневматические винтовки «Гамо»). Ну что же, сейчас посмотрим, какими пульками предлагают нам стрелять из них испанцы

Снова подставляем известные значения в формулу:

36 = m * 4702/2

m = 2E/v2, т. е. m = 2*36/4702

m = 0,00032 кг, или 0,32 грамма.

Ну, это уже вообще ни в какие ворота не лезет! Для обычных-то «супермагнумов» оптимальная масса пульки составляет около 0,68 грамма/10,5 grain (я предпочитаю чуть более серьезные 0,69 г — на фото внизу). В противном случае вполне можно распрощаться не только с точностью-кучностью, но и с перепуском, манжетой, а то и «грибком» поршня. А тут речь идет о сверхмощном оружии…

Помните только, что «слишком хорошо — тоже не хорошо», то есть сверхтяжелые для 177-го калибра пульки весом от 1 грамма предназначены уже исключительно для PCP-пневматики. Большинство образцов которой изначально мощнее любого «супермагнума»

6. Пневматические винтовки с предварительной накачкой (PCP). Для примера возьмем «Hatsan Galatian II» (на фото).

Производитель декларирует для него следующие показатели:

— .177 (4,5 мм) – 360 м/с, 37 джоулей

— .22 (5,5 мм) – 333 м/с, 53 джоуля

— .25 (6,35 мм) – 303 м/с, 60 джоулей.

Итак, приступим.

37 = m * 3602/2

m = 0,57 грамма, что, в принципе, допустимо даже для такой мощности, поскольку у PCP-винтовок отсутствуют чудовищные ударные нагрузки, характерные для пружинно-поршневой пневматики. Хотя опять же показатели точности-кучности уже будут не фонтан. Да и для охотничьих целей столь легкие пульки тоже не годятся.

Дальше углубляться в расчеты не буду, просто приведу их результаты:

— в калибре 5,5 мм масса пули составила 0,96 грамма

— в калибре 6,35 – 1,3 грамма.

Откровенно говоря, это минимально допустимый вес, оптимальный диапазон, скажем, у 25-го калибра (6,35 мм) составляет 1,8-2,2 грамма (на фото). Но все-таки, как видим, у пневматики с предварительной накачкой производители более аккуратны при публикации скоростных показателей. Что радует.

Теперь пора перейти к определению реальных скоростей.

Внимание! Если на этом месте статья оборвалась, временно отключите «блокировщик рекламы». Некоторые из них умудряются обрезать собственно рекламные заставки вместе с остальным текстом. Да еще и блокируют просмотр видеороликов с рассказом об оружии, сценами стрельбы или охоты.

 

Реальные скорости пневматических пуль и немного баллистики

Сейчас мы не только проведем вычисления по формуле, но и отразим динамику изменений скорости/энергии пуль с помощью баллистического калькулятора.

1. Скорость пули 0,55 грамма из 20-джоулевой винтовки класса «магнум» (напомню, это минимально приемлемая масса снаряда для данного оружия).

V = корень квадратный из 2E/m (2*20 дж/0,00055 кг)

V = 270 м/с

2. Скорость пули 0,68 грамма из винтовки класса «магнум» 20 джоулей (это наиболее оптимальный вес, в том числе и для охотничьих целей).

V = корень квадратный из 2E/m (2*20 дж/0,00068 кг)

V = 242 м/с

И накаких тебе рекламных 305 метров в секунду! Хотя нет, хатсановские «магнумы» (25 Дж) вполне на это способны.

3. Скорость пули 0,55 грамма из 25-джоулевой винтовки класса «магнум».

V = корень квадратный из 2E/m (2*25 дж/0,00055 кг)

V = 301 м/с

Ну, почти… Хотя, повторю, как раз с хатсанами «полуграммы» уже лучше не использовать.

Далее – баллистические таблицы.

Дистанция стрельбы до 60 метров с шагом 10 м, «дальний ноль» на 50 метрах. Кому интересны подробности, значения терминов и вообще «физика» процесса, смотрите статьи «Дистанции пристрелки пневматической винтовки для охоты» и «Варминтинг с пневматикой». А сейчас перейдем к интересующим нас в рамках темы статьи цифрам.

Таблица 1 (масса пули 0,55 грамма, 20 джоулей)

Здесь Х,m — это дистанция в метрах, V,mps — скорость пульки м/сек, E,J — энергия пули в джоулях. Ну, и, кому интересно, Y,m — превышение траектории относительно линии прицеливания в метрах, Y,MOA – то же в угловых минутах, T,s — подлетное время в секундах. Нас интересуют исключительно скорость и энергия.

Таблица 2 (масса пули 0,68 грамма, 20 джоулей)

Таблица 3 (масса пули 0,55 грамма, 25 джоулей)

 

Небольшая справка: для поражения предназначенной для пневматики калибра 4,5 мм дичи общепринятой считается скорость 200 м/с, а энергия – 10 джоулей на кг веса. Хотя эти показатели энергетики относятся к выстрелу в корпус животного, при попадании в голову КПД возрастает многократно. Но для этого нужны уже подготовленные стрелки, пульки потяжелее (они летят стабильнее и обладают большим останавливающим действием), но в разумных пределах, да и оружие желательно не столько «мощное», сколько точное (см. материалы рубрики «Охота с пневматикой»).

4. Теперь перейдем к «супермагнумам» с энергией 30 джоулей. «Полуграммами» из них уже не стреляют, напомню, что стандартом является 10,5 гран (1 grain=0,0648 грамма), или 0,68 г.

Его и возьмем за основу.

V = корень квадратный из 2E/m (2*30 дж/0,00068 кг)

V = 297 м/с

Таблица 4.

Кстати, винтовки «Gamo Hunter 1250», «Hatsan 125/135» помощнее своих коллег и выдают порядка 33 джоулей, то есть около 310 м/с скорости с нормальными пулями. И опять же, никаких рекламно-сказочных 380…

Пневматика с предварительной накачкой (PCP), как уже говорилось в начале статьи, также работает на оптимальных дозвуковых скоростях — до 330 м/с. Другое дело, что даже в калибре 4,5 мм мощь подобных винтовок позволяет использовать сверхтяжелые для пружинно-поршневой пневматики пули от 1 грамма и брать куда более серьезную добычу.

Арбалет и стрельба из него

Пришла пора поговорить непосредственно о технике стрельбы из арбалета. Точнее, о техниках. Рассматриваемые ниже варианты относятся к развлекательному и охотничьему применению. Последнее поклонники практики «выживания» могут смело приравнивать к милому их сердцу боевому, разница не принципиальна.

Сначала о самих арбалетах. Они бывают очень разными как внешне, так и «идеологически», что вызвано именно отличиями в сфере применения и технике стрельбы.

Небольшое пояснения для авторов запросов вроде «Арбалет Crossbow«. «Crossbow» в переводе с английского, собственно, и значит «Арбалет». То есть если на упаковке и на самом изделии стоит только это слово без фирменного наименования, то речь идет об анонимной продукции столь же анонимного производителя с соответствующим качеством и стрелковыми характеристиками. Подробнее — в статье «Вся правда об «Арбалете Crossbow» и еще немного о названиях«.

 

Какие бывают арбалеты

Спортивные арбалеты

Арбалетный спорт, переживающий не лучшие времена в плане популярности, не следует оставлять совсем уж без внимания. Хотя бы потому, что, как и любой другой, от фехтования до бокса, именно он содержит базовые элементы боевой техники.

А еще потому, что большинство новичков, начитавшихся рекламных статей, в своих радужных мечтах рассчитывают палить из чудо-оружия по лосям-медведям, ну, как минимум за полверсты. Между тем, дистанции стрельбы из дорогущих высококлассных матчевых арбалетов составляют 30 и 10 (!) метров.

sportivniy_arbalet

Стреляют из подобных произведений инженерного искусства по крошечной мишени, с диаметром «десятки» всего 4,5 миллиметра. Болты тоже существенно отличаются от привычных арбалетных стрел.

Техника стрельбы практически идентична таковой из матчевых пневматических винтовок. И не случайно. Сравните верхний снимок с изображением «Feinwerkbau Modell 800 X»:

Feinwerkbau_Modell_800_X

Дистанция стрельбы из неё, кстати, также составляет 10 метров, калибр — все те же 4,5 мм (.177). А титулованные арбалетчики, как правило, одновременно являются и спортсменами-пулевиками.

В общем, со спортивными матчевыми арбалетами и стрельбой из них один в один повторяется ситуация с пневматикой и луками (кому интересно, см. статью «Спорт или игра»).

Гораздо ближе к нашим интересам стоят соревнования по стрельбе из арбалетов «полевого» дивизиона на 35, 50 и 65 метров – то есть не рекламные, а реальные охотничьи дистанции. Но и здесь используются высокотехнологичные конструкции, скажем, спусковой механизм от той же «Feinwerkbau». Подобные «невесомые» спуски, чаще со шнеллерами, никогда не приживутся ни на реальной охоте, ни на войне. Растопыренные прецизионные (и очень нежные) прицельные приспособления тоже.

Повторим: всё зависит от сферы применения оружия, точнее – от условий.

Арбалеты для охоты

Прежде чем послать стрелу в косулю при охоте с подхода (скрадом), придется нарезать немало кругов по лесам-перелескам и кустам, где-то сгорбившись в три погибели, а где-то и на четвереньках. Причем самая результативная охота бывает в самую отвратительную погоду, не позволяющую зверю обнаружить вас. Встретившееся на пути болотце, «удачно» расположенное с подветренной от животного стороны, тоже не добавит здоровья тонким механизмам.

Поэтому выбор реального полевого стрелка и охотника – пусть не столь высокоточный, но достаточно грубый и надежный механизм, дубовый оптический прицел (см. «Прицел для арбалета» и «Параллакс: кто виноват и что делать?«), отсутствие усталости плеч, поскольку арбалет придется держать взведенным долгое время.

Скоростные показатели должны составлять не менее 100 м/с (304 fps) с оригинальными усиленными плечами.

Вот так выглядят реальные скоростные показатели одного арбалета с оригинальными и ГОСТовскими (95 lbs/43 кгс) плечами для различных стрел:

Модель арбалета/
сила натяжения, lbs
Начальная скорость fps / м.с., при весе стрелы (среднее значение по 3 выстрелам)
390 гран 408 гран 433 грана 450 гран 470 гран 485 гран 500 гран 565 гран 590 гран
«Архонт» 200 lbs/91 кгс 369,9 / 112,8 360,6 / 109,9 350,9 / 106,9 344,7 / 105,0 337,3 / 102,8 330,8 / 100,8 329,4 / 100,4 312,1 / 95,1 306,4 / 93,4
«Архонт» 95 lbs/43 кгс 267,4 / 81,5 259,2 / 79,0 253,0 / 77,1 249,0 / 75,9 244,7 / 74,6 240,2 / 73,2 239,3 / 72,9 226,8 / 69,1 221,9 / 67,6

Необходимые пояснения к арбалетно-лучным единицам измерения: 

1 Lbs (фунт) = 0,45 кг

1 гран (grain) = 0,0648 грамма

1 fps (фут в секунду) = 0,305 м/с

Чем мощнее оружие и серьезнее предполагаемая добыча, тем стрелы должны быть жестче и тяжелее (см. «Стрелы для арбалета«).

Для ходовой охоты предпочтительнее сравнительно легкие рекурсивные полноразмерные арбалеты. Вроде изделий канадского «Excalibur»:

Excalibur_Matrix_380_Xtra

Или их тайваньские, отечественные или китайские клоны, известные под именами «Desert Hawk», «Мангуст», «Ланселот», «Ranger».

Охота из засады не столь критична к весу оружия, поэтому здесь даже предпочтительнее будут мои любимые «блочники». Они в любом случае тише, быстрее и (это уже субъективно) точнее своих рекурсивных коллег, кроме того, их намного легче взводить.

Ten_Point_Stealth_SS

У представленного на фото «Ten Point Stealth SS» в прикладе размещена такая полезная штука, как механический натяжитель тетивы. Он здорово поможет стрелку, например, в ограниченном пространстве мобильного лабаза – тристенда, размещаемого на стволах деревьев.

Кстати, блочники тоже вполне могут быть достаточно легкими и компактными, как, например, уникальные разработки компании «Ravin» — модель R9 и ее сверхмощная модификация R15, выдающая при скромных габаритах и весе рекордную на сегодняшний день скорость в 425 fps (130 м/с)!

Как и в предыдущем случае, у высококлассных заокеанских арбалетов существуют куда более доступные тайваньские, российские и китайские клоны – изделия «Man Kung», «Poe Lang», «Интерлопер», TDR.

(Подробнее – в статье «Арбалет для зверовой охоты»)

Техника стрельбы в данном случае практически не отличается от ружейно-винтовочной охотничьей.

Арбалеты для отдыха и развлечений

Это бюджетные модели из России и Юго-Восточной Азии. Все они предназначены для стрельбы на короткие и средние, по арбалетным меркам, дистанции – от 15 до 40 метров.

Если дачный участок приличный по размерам, лучший выбор компактные блочные арбалеты «Кайман», МК-250 (на фото) и их клоны вроде «Yarrow model A». Они вполне уверенно работают на расстояниях до полусотни метров.

arbalet_MK_250

При установке оригинальных плеч на 150 lbs пригодны для охоты по перу («С арбалетом на тетерева«) или на некоторых пушных зверей. Даже на кабанчика-сеголетка.

(Подробнее – в статье «Золотая середина»: арбалеты МК-250 и «Кайман»)

Скоростные характеристики этих арбалетов с оригинальными и ГОСТовскими плечами

Сила натяжения                Скорость

150 lbs (68 кгс)                        265 fps (81 м/с)
95 lbs (43 кгс)                          213 fps (65 м/с)

Если же площади вашей «фазенды» не дают развернуться как следует, обратите внимание на компактные рекурсивные арбалеты. Это опять же многочисленные «азиаты» и адаптированные «россияне» — МК-150/200, «Скорпион», «Yarrow», «Fox» (на фото) и т.п.

arbalet_FOX

Так выглядят скоростные показатели «Скорпиона» с оригинальными и ГОСТовскими плечами для различных стрел.

Модель арбалета/
сила натяжения, lbs
Начальная скорость fps / м.с., при весе стрелы (среднее значение по 3 выстрелам)
390 гран 408 гран 433 грана 450 гран 470 гран 485 гран 500 гран 565 гран 590 гран
Скорпион (Ягуар) 175 lbs 214,9 / 65,5 209,5 / 63,8 205,2 / 62,5 199,8 / 60,9 197,7 / 60,2 195,3 / 59,5 191,5 / 58,3 182,8 / 55,7 179,2 / 54,6
Скорпион (Ягуар) 95 lbs 166,6 / 50,6 161,9 / 49,3 159,6 / 48,6 156,7 / 47,7 153,7 / 46,8 151,8 / 46,2 150,2 / 45,8 143,9 / 43,8 141,2 / 43,0

Для информации: общепринятая при зверовой охоте минимальная скорость стрелы составляет 100 метров в секунду (304 fps).

То есть даже при установленных усиленных плечах для реальной охоты подобные арбалеты все-таки непригодны. Зато легки, просты в обслуживании и дешевы. У них есть своя ниша, и немалая.

(Подробности — в статье «Компактный рекурсив»)

Здесь выбор техники стрельбы будет зависеть от того, как мы собираемся развлекаться, во что играть – «в спорт» или «в охоту».

Есть еще целый развлекательный сегмент, интересный в первую очередь для детей – арбалеты пистолетного типа.

arbalet_interloper_skaut_black

Техника стрельбы из них действительно намного ближе к короткоствольному огнестрельному оружию.

Внимание! Если на этом месте статья оборвалась, временно отключите «блокировщик рекламы». Некоторые из них умудряются обрезать собственно рекламные заставки вместе с остальным текстом. Да еще и блокируют просмотр видеороликов с рассказом об оружии, сценами стрельбы или охоты.

 

Техника стрельбы из арбалета

Оставив в стороне все вопросы комплектации, настройки и пристрелки, рассмотренные в соответствующих статьях, переходим непосредственно к стрельбе. К самому началу – заряжанию.

И сразу сталкиваемся со спецификой различных подходов. Спортсменам и в страшном сне не приснится, что с заряженным оружием можно разгуливать не один час. Даже в конструкции предусмотрен один непривычный для массовых арбалетов штришок. Сравните Т-образное стремя спортивных моделей и петлеобразное у обычных.

sravnenie_stremeni_arbaletov

Дело в том, что в спорте принят порядок действий, при котором все они выполняется непосредственно на «огневом рубеже»: взводим арбалет, не снимая ногу со стремени, вставляем стрелу в направляющую, поднимаем оружие в боевое положение, вкладываемся, целимся, стреляем. Чтобы при случайном срыве тетивы вставляемая стрела не пробила ступню стрелка, «педали» стремени смещены от оси направляющей.

Обычный стрелок, а тем более охотник иногда вынужден взводить арбалет в крайне неудобном положении, даже сидя на ветке дерева, поэтому без рамочного стремени не обойтись, с Т-образного нога соскользнет обязательно.

А сейчас давайте параллельно сравним наши действия при развлекательной и охотничьей стрельбе. Но перед этим настоятельно рекомендую познакомиться со статьей «Где стрелять из лука и арбалета?«. Так сказать, во избежание…

Спортивно-развлекательная стрельба

Приведенный выше порядок действий арбалетчика-спортсмена прекрасно подходит для развлекательной стрельбы по мишеням. По большому счету это и есть самодеятельные соревнования, с тем же подходам к технике безопасности. Все действия по заряжанию, подготовке к выстрелу и собственно стрельбе ведутся, не сходя с огневого рубежа.

При этом восторженные зрители и домашние животные располагаются позади позиции стрелка. Влево-вправо от линии стрельбы и за мишенью тоже никого и ничего ценного нет. Под рукой у стрелка столик или ведерко с песком. куда воткнуты стрелы.

Заряжание арбалета с ГОСТовским плечами на 95 lbs (43 кгс) производится без вспомогательных приспособлений – на это способен любой подросток. Тетиву при этом желательно захватывать не суставами, можно пережать нерв, а подушечками вторых фаланг указательного, среднего и безымянного пальцев. При этом указательные пальцы должны довольно плотно прижиматься к бокам направляющей (левый снимок, на правом – неверное положение рук). Тогда тетива не будет перекашиваться в сторону «слабой» руки.

vzvod_tetivi_ruchnoy

Затем арбалет направляется вперед-вниз и в направляющую вставляется стрела.

Стрелковая стойка, как уже говорилось, практически не отличается от спортивной винтовочной.

sportivnaja_strelkovaja_stoyka

Она позволяет за счет смещения корпуса назад компенсировать особенности развесовки оружия, постановка стоп и положение рук образуют жесткие треугольные фигуры, что способствует стабильному выстрелу.

strelrovaja_stoyka

Конечно, такого рода стойка может применяться исключительно для оружия, не обладающего серьезной отдачей, – арбалетов, спортивных «мелкашек» и пневматики. Выстрел из ружья или нормальной винтовки с использованием мощного боеприпаса просто сметет находящегося в хрупком равновесии стрелка, поэтому в этих случаях отдача компенсируется соответствующим положением тела и ног.

sportivnaja_strelkovaja_stoyka_ruzjie

Подводя своеобразный итог рассмотрения техники спортивной стрельбы, даю общие ее положения:

Техника стрельбы из положения «лежа»

При стрельбе из положения «лежа» тело стрелка имеет наибольшую площадь для опоры и находится в наиболее устойчивом положении. Эта поза обеспечивает неподвижность, ноги без напряжения раскинуты в стороны, правая согнута слегка в колене, а левая носком упирается в землю. Левая рука согнута в локте и больше вынесена вперед, поддерживая цевье арбалета. Правая рука охватывает шейку приклада, локоть опущен на линию стрельбы. Приклад плотно прилегает к правой части груди, в область ключицы. Положение приклада каждый раз следует контролировать. Перед выстрелом кисть правой руки накладывается на шейку приклада, а правый локоть опускается на землю. Голова слегка наклоняется вперед, и щека ложится на гребень приклада.

tekhnika_strelby_lezja

Правильность изготовки проверяется следующим образом: стрелок, найдя наиболее удобное положение, закрывает оба глаза и останавливает арбалет, затем, открывает глаза. Если ствол отклонился от цели, следует повернуть туловище в нужную сторону, чтобы арбалет был направлен точно в цель.

 Техника стрельбы из положения «стоя»

При стрельбе из положения «стоя» стрелок не имеет большую площадь опоры, находясь в крайне неустойчивом положении. Стрелок становится левым боком в направлении стрельбы, ноги на ширине плеч, кисть левой руки придерживает арбалет, кисть правой руки свободно держит шейку приклада арбалета.

tekhnika_strelby_stoja

Приклад касается правого плечевого сустава, а тяжесть тела стрелка с арбалетом, как правило, распределяется равномерно на обе ноги.

Спина изогнута слегка вправо и назад, для лучшего равновесия, что уменьшает напряжение мышц при удержании оружия, а так же обеспечивает дополнительную устойчивость стрелку. Голова стрелка держится свободно, прямо, без наклона.

 Техника стрельбы из положения «с колена»

При стрельбе из положения «с колена» стрелок также имеет достаточно большую площадь для опоры: упор под правой стопой, сгиб правого колена и левая стопа, которая упирается в землю.

Однако, следует помнить о том, что общий центр тяжести находится выше правой ноги. Левая нога должна ставиться так, что бы голень была практически вертикальна.

tekhnika_strelby_s_kolena

Чаще всего левая ступня выносится вперед примерно на полшага, носком повернута вправо от направления стрельбы. Арбалет находится практически в том же положении, что и при изготовке «лежа» — поддерживается левой рукой, согнутой в локте. Локоть левой руки ставится на колено левой ноги. Затылок приклада прилегает к правой части груди, в район ключицы

Правая рука, согнутая в локтевом суставе, кистью охватывает шейку приклада и локтем свободно опущена вниз.

При принятии позы, следует следить за тем, чтобы тяжесть тела с оружием была распределена равномерно, тело должно быть устойчиво, без лишних напряжений мышц.

Охотничье-развлекательная стрельба

Начнем опять же с заряжания. Теперь мы имеем дело с оригинальными плечами, вдвое превосходящими ГОСТовские по усилию. Особенно это заметно, когда не один десяток раз взводишь могучий полноразмерный «рекурсив», у которого не то что нет никакого сброса усилия, а оно еще и нарастает с каждым сантиметром хода тетивы.

Поэтому приходится прибегать к разного рода приспособлениям. Вот самое простое, так называемый «кабель»:

kabel_dlja_tetivi

Штука неплохая, особенно учитывая, что она самоцентрирует тетиву при взводе. Действует «кабель» так:

vzvod_tetivi_kabelem

При этом усилие взвода, согласно законам механики, уменьшается вдвое, правда, во столько же раз увеличивается амплитуда движения рук.

В стесненных условиях пользоваться «кабелем» крайне неудобно. Для таких случаев предусмотрены механические натяжители – по сути, маленькие лебедки, аналоги средневековых воротов.

mehanicheskiy_natjazjitel_tetivi

Могут быть как сравнительно универсальными, устанавливаемыми на приклад различных арбалетов (на фото), так и фирменными встроенными, как на уже упоминавшихся изделиях «Ten Point». Существуют даже электрические натяжители, предназначенные для людей с ограниченными возможностями – именно они составляют большинство заокеанских охотников-арбалетчиков, основная масса  боухантеров предпочитает луки.

Говорить о стрелковой стойке в основном можно лишь применительно к развлекательной стрельбе, имитирующей охоту, например, по 3D-мишеням. Поскольку пластмассово-резиновая «дичь» никуда не убежит, никто не мешает принять красивую псевдоспортивную позу, не торопясь, вдумчиво прицелиться и пустить стрелу. На реальной охоте все не столь благостно:

ohotnichja_strelba_iz_arbaleta

Как говорил герой известного фильма: «Жить захочешь – не так раскорячишься».

На ходовой охоте всё еще веселей. Я не зря сравнивал ее с боевыми действиями, по большому счету единственно возможное применение — это выстрел из засады в спину одиночого супостата. Подход, соответственно, одинаков: тут и маскировка, и умение передвигаться бесшумно, мгновенно замирая, и многокилометровые марш-броски по пересеченке. Причем чем «чепыжнее чепыжник», по которому ползет охотник, тем больше шансов на успех. А также чем паршивее погода: «дождь – помощник диверсанта». И всё для того, чтобы, наконец, выйти на дистанцию уверенного выстрела (см. «Охота с арбалетом на оленей скрадом»).

ohotnichja_strelba_iz_arbaleta_s_kolena

Стрельба из арбалета

Теперь непосредственно о самом выстреле. Требования к прицеливанию, дыханию и спуску не отличаются от огнестрельных.

Если вкратце.

Прицеливание

Во время прицеливания необходимо внимательно следить, чтобы в поле зрения прицела не было затемнений; оно должно быть совершенно чистым

Если глаз окажется ближе или дальше глазного расстояния, то в поле зрения получается круговое затемнение, которое уменьшает его и усложняет прицеливание. Если это затемнение со всех сторон одинаково, то отклонений пуль не будет

Если же глаз расположен относительно главной оптической оси прицела неправильно (смещен в сторону), на краях окуляра во время прицеливания наблюдаются лунообразные тени. Они могут быть с любой стороны, в зависимости от положения оси глаза по отношению к оптической оси прицела. Пули будут отклоняться в сторону, противоположную этим теням (рис.). Если при прицеливании стрелок заметит тени на краях поля зрения, ему нужно найти такое положение для головы, при котором глаз ясно видит все поле зрения прицела.

pricelivanie

Рис. Отклонение точки попадания в сторону при неправильном положении глаза по отношению к главной оптической оси прицела

Дыхание

Человек может без особого труда, не испытывая неприятных ощущений, задержать дыхание на 12-15 сек. Этого времени более чем достаточно для производства выстрела. Однако при этом нужно иметь в виду следующее. Вообще можно произвести наиболее продолжительную задержку дыхания на вдохе, а не на выдохе. Следовательно, суммарная задержка дыхания на вдохах менее отрицательно сказывается на общем состоянии организма стрелка, так как он испытывает меньшее кислородное голодание. Проведенные наблюдения свидетельствуют, что задерживать дыхание для производства выстрела путем продлевания естественной дыхательной паузы (т.е. на выдохе) вовсе не обязательно. Как показала практика ведущих стрелков, перед выстрелом нужно сделать два-три глубоких вдоха и выдоха, а затем, произведя почти полувдох, постепенно задержать дыхание (рис.).

diagramma_dihanija

Спуск

polozjenie_paltsa_pri_spuske

Правильное положение указательного пальца: а, г — длинного; б, в — короткого. а, б — на шнеллере; в, г — на спусковом крючке.

Можно выделить ряд характерных ошибок, которые свойственны стрелкам самой различной квалификации:

Неправильное направление усилия на спусковой крючок.

Неплавное нажатие на спусковой крючок.

Затягивание выстрела по времени.

Реакция организма на ожидаемый выстрел.

Подлавливание «десятки».

 По мне, основными причинами промаха у новичков являются неплавное нажатие («дерганье») и подлавливание цели. И если первая в основном связана с боязнью выстрела, что лечится именно стрельбой, то со второй лучше бороться быстрыми выстрелами. Тогда стрелок просто не успеет «подловить» десятку, да и затягивания выстрела («зацеливания») избежит.

А вообще, советую тщательно проштудировать авторитетные пособия по пулевой спортивной стрельбе и армейские стрелковые наставления. Там все это давно уже разобрано по косточкам. Но главное – стреляйте, стреляйте и еще раз стреляйте.

Предлагаемое ниже видео посвящено именно спортивной стрельбе. Поскольку большинству из нас, сколь долго бы мы ни стреляли из обычных арбалетов, ни с чем подобным столкнуться, увы, не доведется.

Вы купили арбалет: первые шаги

Мало кто, обзаведясь арбалетом, отложит его сборку на завтра, даже если вы наигрались с выставочным образцом, а не ждали неделю-полторы посылку из Интернет-магазина.

Распаковав коробку, первым делом проверьте комплектность, указанную в паспорте, а также наличие трех заверенных печатью магазина ксерокопий: Сертификат, Приложения к сертификату и Информационный листок. Эти документы плюс скачанные из Сети и распечатанные «Изменения № 1 к ГОСТ Р 51905-2002» помогут при вероятном общении с сотрудниками полиции.

Порядок сборки арбалета описан в его паспорте, да и интуитивно все должно быть понятно. Если вы прибрели «блочник», не спешите браться за шестигранники. Советую сделать одну странную, на первый взгляд, вещь: сфотографируйте с хорошей резкостью плечи — общий план, затем крупно — сами блоки.

Block-KaymanДело в том, что за рубежом не принято самостоятельно настраивать арбалет, тем более ремонтировать, в том числе менять тетиву и тросы – этим занимаются профессионалы. (Чем, кстати, во многом и объясняются высокие цифры ВВП развитых стран: ссадину на детском пальчике лечит врач, лампочку в машине меняет дилер – и все заплаченные за это деньги будут учтены в валовом продукте страны. Но это не наш метод, благо, руки и технические знания у многих еще остались.) У «профи» есть все цифровые данные, есть солидный опыт работы, есть всевозможные сертифицированные приспособления, например арбалетные «прессы». У вас, кроме паспортного рабочего хода тетивы, по которой можно вычислить «базу лука», не будет ничего. Наших продавцов тоже можно понять: опишешь в инструкции технологию настройки «блочника», а потом клиент, не имея ни опыта, ни оборудования, таких дров наломает!

Если у вас под боком арбалетно-лучный центр или его дилер, все проблемы легко решаемы. Для жителей глубинки выход один – самому потихоньку становиться специалистом.

Для чего могут понадобиться фотографии? У серьезных продавцов, а тем более в арбалетно-лучных центрах, занимающихся сборкой и ставящих на продукцию свое имя, все изделия обязательно проходят предпродажную подготовку. То есть ваш новый арбалет именно сейчас, до первого выстрела,  —  идеален! Блоки настроены оптимально, и правильное положение различных технологических отверстий и пазов относительно граней плеча теперь будет зафиксировано (пример на фотографии слева). Когда вам придется менять тетиву или, тем паче, тросы, вы с помощью их подкручивания сможете выставить первоначальное положение по фото. Конечно, лучше бы досконально разобраться с кинематикой процесса работы блоков, но и в этом случае у вас будет замечательная шпаргалка!

Вот теперь займемся сборкой.

У рекурсивных арбалетов, не имеющих колодки, по центру упругих элементов есть отметка. Это не истина в последней инстанции: вполне возможно, по результатам «ниточного теста» (о нем – ниже) вам придется чуть сдвигать их вправо-влево.

Stringer-dlja-arbaletaStringer-arbaletСборка «рекурсивов» с колодкой каких-то затруднений вызывать не должна. Тетиву лучше надевать с помощником или используя идущий в комплекте «стрингер» (фото слева). По следующей фотографии можно понять принцип его действия, но на всякий пожарный поясню: надеваем стрингер, взводим с его помощью арбалет, затем на согнутые плечи надеваем подкрученную тетиву и, удерживая стрингер фалангами пальцев, как при взводе, большим пальцем нажимаем на спуск и аккуратно ослабляем натяжение. За счет большей, чем у тетивы длины, вся эта процедура не требует больших усилий. Если у вас арбалет с защитой от холостого спуска, придется его заблокировать имитатором стрелы, например, карандашом.

При установке блочных плеч главное – не повредить тросы и тетиву об острые края направляющей (на некоторых изделиях) и не забыть правильно установить «бегунок». Это небольшая пластиковая деталь с двумя прорезями, по которым будут скользить тросы. Хорошо заметно, что прорези имеют разную глубину. В глубокую вставьте трос, идущий сверху, в мелкую – нижний трос. Сами бегунки имеют разную конфигурацию ( в зависимости от модели арбалета) и вставляются в специальные пазы направляющей.

Теперь самое время провести «ниточный тест». На тетиву, в месте ее касания правой или левой стороны желоба направляющей, привяжите нитяную петельку. Теперь вставьте ступню в стремя и начинайте потихоньку взводить арбалет. Внимательно смотрите, не смещается ли петельку в ту или иную сторону от края желоба (уходит в сторону или наползает на направляющую).

Если такое происходит, чаще всего причина кроется в несинхронной работе блоков, и это не очень здорово – потребуется настройка. Можно порекомендовать еще при покупке арбалета захватить с собой 5-сантиметровый отрезок нитки и, по согласованию и с помощью продавца, провести тест прямо в магазине. Думаю, не откажет, ему тоже вряд ли хочется столкнуться с  гарантийным случаем.

Имейте только в виду, что тянуть тетиву нужно, довольно плотно прижимая фаланги указательных пальцев к боковинам направляющей, иначе тетива может непроизвольно смещаться в сторону вашей «слабой» руки.

Не всегда отрицательный результат «ниточного теста» говорит о нарушении работы блоков — это может случиться на «рекурсиве» и, как правило, свидетельствует о не севшей на место колодке. В таком случае нужно постараться посадить ее до исчезновения маломальских зазоров с торцом направляющей. Без молотка, естественно, а нежно и аккуратно, а затем подтянуть основной крепежный винт.

Правда, техника иногда любит выкидывать коленца! Года два назад на совершенно новом арбалете столкнулся с неведомым. Блоки работали абсолютно синхронно, зазоров никаких вроде не было, вот и сэкономил две минуты на «ниточном тесте». После первых выстрелов заметил потертости правого края центрального желоба направляющей, характерные микроцарапинки были и на соответствующей стороне стрел – типичнейшие признаки увода тетивы. Что подтвердили старые добрые нитки. Как ни бился, как ни подтягивал крепеж – без толку. Снял плечи, осмотрел все сопряжения, ничего не увидел – и собрал снова. Проблема испарилась! Вот что это было: откололся «плохой» наплыв краски, облой,  или просто случайная соринка выпала?

Tetiva-arbaletЕще один важный вопрос, касающийся в основной «рекурсивов». Тетива перед надеванием обязательно закручивается, в первую очередь для уменьшения износа — как видно на фото, в «состоянии покоя» она вся такая лохматенькая (у «блочников» подкруткой тетивы и тросов регулируется положение блоков). Но не только: у луков, например, есть очень важный параметр величины «базы», то есть расстояния от тетивы до упора (наиболее отдаленной точки на рукояти, куда упирается рука стрелка). Для всех моделей «база» разная, причем не жестко заданная, а своеобразная «вилка», например, от 7 до 8 дюймов. Вот где-то между этими значениями и будет находиться «золотая середина», дающая максимальный комфорт выстрела при минимуме вибраций, иногда даже вызывающих неприятные ощущения в кисти. Обратите внимание на настоящие спортивные луки, увешанные стабилизаторами-балансирами. Снижение паразитных колебаний – одна из функций этих «архитектурных излишеств». Не случайно и в арбалетной практике нашли широкой применение всевозможные «глушилки» на плечи и тетиву, популярность набирает также система STS, своеобразный стрелометный аналог ДТК – дульного тормоза компенсатора.

Рекурсивный арбалет, конечно, не лук – и весит в несколько раз больше, и гибкие элементы вы не в ладошке сжимаете. (У «блочника» так и вообще, не столько плечи, сколько весь комплекс эксцентриков, тросов и тетивы работает.) Но и у него есть своя «золотая середина». К счастью, на некоторых моделях рекурсивных арбалетов на верху направляющей есть специальные метки. Если они отсутствуют, ориентируйтесь на указанный в инструкции рабочий ход тетивы. Допустим, он составляет 33 сантиметра. Ход ваших действий выглядит следующим образом: закрутили тетиву на 10 оборотов, надели, замерили расстояние от тетивы до основания защелки «ореха», составившее, скажем, 36 сантиметров, сняли тетиву, подкрутили еще на 5 оборотов – и так, пока не добьетесь паспортного значения. Не забудьте, что закручивать тетиву нужно в ту же сторону, в которую закручена ее обмотка.

Для, что называется, опытных пользователей: когда «устаканится» ваше чувство арбалета, попробуйте поэкспериментировать, закручивая-раскручивая тетиву на пару-тройку оборотов и сравнивая ощущения от выстрела.

Замена тетивы и тросов у блочного арбалета не так проста, но на многих моделях доступна без использования дополнительных хитрых приспособлений. С некоторыми способами вы можете ознакомиться в статье «Золотая середина»: блочные арбалеты МК-250 и «Кайман«.

С плечами, пожалуй, закончили. Осталось рассмотреть еще некоторые аксессуары, часто идущие в комплекте с арбалетом.

Kiver-arbaletТак называемый кивер (на фото справа), по моему мнению, не стоит закреплять согласно инструкции. Смотрится он красиво, но еще больше смещает баланс арбалета вперед, добавляя к и без того разлапистому оружию лишние «цеплялки». Кивер можно приспособить к ношению на поясе, наподобие колчана, а еще лучше перед стрельбой поставить рядом на табуретку ведерко с песком и неглубоко воткнуть туда стрелы – получается очень удобно.

Кстати, о стрелах: проверьте и в случае необходимости вверните до упора наконечники. И познакомьтесь с информацией в статьях «Стрелы для арбалета«.

Ремень для переноски в мирной жизни тоже не особо нужен – до «ходовой охоты» вам еще далеко.

Если у вашего оружия в базе присутствуют только механические прицельные приспособления, рекомендую обзавестись оптическим прицелом. Вопросы выбора ОП, в том числе для охоты, подробно рассмотрены в статье «Прицел для арбалета«.

Вот и все. В следующей статье мы рассмотрим важнейшую тему — установку прицела.

Установка и пристрелка оптического прицела

Обратите внимание, что большая часть описанных далее процедур относится к любому оружию, будь то огнестрел или пневматическая винтовка. Специфика появится в основном уже при пристрелке. Подчеркну, что описываются как установка и первичная пристрелка — то, что можно выполнить в квартире, так и полевая пристрелка на охотничьи дистанции прицелов с подходящими именно для арбалета сетками. 

Вот теперь, когда собственно арбалет у вас полностью собран и готов к бою, пора заняться установкой прицела. Даже не знаю, стоит ли останавливаться на идущих в комплекте с дешевыми моделями механических – практически сто процентов арбалетчиков сразу покупают оптические устройства. Оно и понятно: смотрится круто, целиться проще, мушки не отвинчиваются — чего еще желать! Поэтому перейдем сразу к ним.

Setka-pricelНа рисунке показаны основные виды сеток оптических прицелов, с которыми вы реально будете иметь дело, хотя различных их типов намного больше. Слева — старый добрый крест «дуплекс», позволяющий при определенном навыке решать практически все задачи для нарезного оружия, в том числе пневматического, за исключением высокоточной стрельбы на большие дистанции. Для последней используется сетка с делениями «мил-дот» (в центре). Она же, как и изображенная справа, лучше всего подойдет арбалетчику (подробности будут ниже).

Из-за отсутствия нагрузок при выстреле требования к механической прочности оптического прицела не такие высокие, как в огнестреле или пружинно-поршневой пневматике. Подойдет практически любой, за исключение совсем дешевых с некачественными линзами и отваливающимися волосками сетки. Так называемое моноблочное крепление тоже излишне, достаточно обычных колец. Но я надеюсь, что всю доступную информацию о выборе прицела вы внимательно изучили и уже прибрели его, либо он шел в комплекте с арбалетом. Вопросы выбора ОП подробно рассмотрены в статье «Прицел для арбалета«, пристрелки реальных бюджетных арбалетов и ОП с упрощенными сетками —  «Золотая середина»: блочные арбалеты МК-250 и «Кайман».

Установка оптического прицела

Нам предстоит сделать две вещи: правильно закрепить прицел и пристрелять его.

Opticheskiy_pricel_s_koltsami

Открутите верхние части колец и установите оптический прицел на нижние основания колец. Затем сверху установите верхние части колец и наживите их так, чтобы труба прицела могла свободно двигаться. Установите кольца с прицелом на планку Вивера (если она есть) или так называемый «ласточкин хвост» и слегка затяните крепежные гайки. В общем и целом вам необходимо сделать полноценную вкладку, то есть вскинуть арбалет, положить щеку на гребень приклада и прицелиться, словом, все то, что предваряет выстрел из любого длинноствольного оружия. В этом положении расстояние от окуляра прицела до вашего зрачка должно быть 5-7 сантиметров (как на фото).

Sniper-pritsel-glazРоковой ошибкой будет поголовно бытующее среди новичков мнение о том, что к окуляру надо прикладываться чуть не вплотную. Есть даже такое понятие: «синдром начинающего снайпера» — фиолетовый ореол вокруг ведущего глаза. Он характерен в основном для любителей мощной пневматики, но и арбалет, особенно если приклад не плотно прижат к плечу, может взбрыкнуть.

Теперь наведем прицел на стену стоящего напротив дома или, даже лучше, в синее небо (ни в коем случае не на солнце!) и покрутим первое на окуляре колечко диоптрической подстройки (если оно есть) со знаками «+» и «-», подогнав его под особенности нашего зрения. При этом прицельная сетка должна стать максимально четкой.

Очень надеюсь, что все эти манипуляции вы проделываете не на балконе многоэтажки и не на детской площадке, иначе рискуете в соответствии с законом обзавестись статьей «Хулиганство» (см. «Где стрелять из лука и арбалета?«).

Можно еще немного подвигать трубу прицела вперед-назад, добиваясь лучшей картинки в окуляре. Если этому мешают барабанчики поправок или другие выступающие детали, придется передвигать сами кольца основания. Закончив, затягиваем крепеж колец к планке. О возникающих «лунах», уплывающей «картинке» и вообще о явлении параллакса писать здесь не буду, поскольку  проблема слишком объемная и на большинстве прицелов при стрельбе на малые дистанции никакими наличествующими регулировками не устранимая – поможет только практика. Если будет такое желание, задайте вопрос в комментарии — постараюсь описать свой опыт. Или ознакомьтесь с разделом «Прицеливание» в статье «Арбалет и стрельба из него«. В совсем безнадежных случаях придется приобрести оптику с отстройкой от параллакса. Хотя в большинстве случаев при покупке ОП достаточно учитывать рекомендации из уже упоминавшейся статьи «Прицел для арбалета«, а также «Параллакс: кто виноват и что делать?«.

Пришла пора выставить наш прицел, точнее его сетку, по вертикали. Без этого вы никогда не сможете корректно ввести ни вертикальные, ни горизонтальные поправки. При наличии определенного опыта это вполне можно сделать «на глазок», но все же проявим должное уважением к тонкому оптическому прибору и вообще – к оружию.

В принципе, выставить вертикаль на арбалете из-за его «лопухастости» даже проще, чем, скажем, на карабине. Я делаю это так. К гардине подвешиваю тонкую темную бечевку с гайкой на конце, хорошо заметную на фоне светлых обоев простенка. На журнальный столик кладется пора больших подушек, на них арбалет, поперек которого, прямо на «рога» (вот оно – преимущество перед винтовкой!), укладываем строительный метровый уровень. Затем, крутя столик на колесиках, наводим перекрестие прицельной сетки на бечевку, подбивая подушки, выставляем уровень по горизонтали и, аккуратно вращая трубу прицела, совмещаем вертикальные риски сетки с линией бечевки. Так же аккуратно, лучше в шахматном порядке, затягиваем крепеж верхних полуокружностей колец. Не перетяните, можете повредить прицел! На этом все.LEAPERS-UTG

Пару слов о закрытых коллиматорных прицелах (на фото), также зачастую идущих в комплекте с арбалетом. Устройство очень неплохо для стрельбы как раз на арбалетные дистанции, расстояние от глаза до окуляра не регламентируется, нет параллакса, поле зрения замечательное. Из основных недостатков: требует обязательного наличия элементов питания, отсутствия астигматизма и, на дешевых моделях, имеет невнятные и слишком крупные прицельные марки.

Для «первых шагов арбалетчика» этих сведений вполне достаточно. Можно, и даже нужно, почитать серьезные статьи об оптических прицельных устройствах, но не особо заморачивайтесь «ценой деления, угловыми минутами» и т.п., эти сведения имеют практическое применения для совершенно других скоростей, дистанций, показателей настильности. Все регулировки вы будете производить, что называется, «вживую», пристреляв прицел «в крест» на 20 метров, а затем привязывая в памяти деления вертикальной шкалы сетки к дистанциям 30, 40 и 50 метров. Если у вас оригинальный арбалетный прицел, имеющий расположенные на неравном расстоянии от центра горизонтальные риски, следует учитывать, что нанесены они в расчете на стандартные для зарубежья «правильные» плечи, а не наши ГОСТовские, да и за основу берутся расстояния не в метрах, а в ярдах.

Pritsel-MK-250Есть еще одна характерная именно для арбалетов особенность. У некоторых из них угол наклона прицела можно регулировать не только барабанчиком вертикальных поправок, но и механизмом грубой настройки самой прицельной планки. Его винт, как правило, расположен с правой стороны колодки спускового механизма. У сравнительно дешевых моделей, вроде МК-250, он выполнен в виде барашковой гайки (на фото), которая при транспортировке может сбиться. Поэтому обязательно посмотрите на свой арбалет сбоку, и Если прицел клюнул вниз, выставьте его для начала горизонтально.

Теперь нам осталось только пристрелять прицел.

 Первичная пристрелка

Со сборкой и настройкой закончили. Тетива, как правило, смазана воском еще на заводе, для лучшего скольжения стрелы остается только нанести небольшой слой силиконовой смазки на направляющую. Если туговато и шумновато ходит предохранитель, капните внутрь немного нейтрального ружейного масла, затем подвигайте защелку вперед-назад, не забыв в конце поставить ее в положении «выключен».

Итак, первый выстрел!

Перед ним еще раз перечитайте в инструкции раздел, посвященный мерам безопасности. Некоторым нюансам ТБ я тоже посвятил небольшую отдельную статью. Добавлю лишь, что арбалет должен перед выстрелом всегда смотреть вперед-вниз, особенно когда вы вставляете стрелу. Пусть это не совсем удобно, но лучше сразу начать вырабатывать столь полезную привычку. Еще одно: рядом с линией стрельбы не должно быть людей, животных заприте или под негодующие вопли посадите на поводок.

Первые стрельбы можно организовать и дома. Практически в любой квартире, открыв межкомнатные двери, получится изыскать 7-8 погонных метров. (Такая же дистанция крайне желательна и для первичной пристрелки на участке или в тире — лучники вообще начинают с полутора метров!). Обязательно согласовываем наши действия с женой (мужем, мамой), отправляем всех домашних на прогулку и приступаем.

Вы уже, конечно, прибрели мишенный щит или изготовили по моему совету из набитой тряпьем картонной коробки. Ставим его в месте, свободном от дорогих вашему сердцу предметов интерьера, в центре наклеиваем скотчем лист писчей бумаги. Опять же по центру рисуем круг диаметром 3-5 сантиметров.

Напротив мишени устанавливаем журнальный столик или две табуретки, скручиваем из старой куртки валик, подкладываем его под цевье заряженного арбалета так, чтобы ткань ни при каких условиях не попала под движущиеся тросы, плечи или тетиву. Пристреливать любое оружие надо обязательно с упора и мы, за неимением специального станка, традиционно используем в качестве бюджетного решения подручные средства. Усаживаемся поудобнее на пол, отключаем предохранитель, прицеливаемся в нарисованный круг и аккуратно жмем на спуск.

Strela-v-streluУра! – первый выстрел сделан. Перед вторым и последующими рекомендую вытаскивать из щита стрелу и снова стрелять ею: один и тот же даже дешевый снаряд, не отличающийся сам от себя ни весом, ни «спайном», сделает пристрелку более корректной (см. «Стрелы для арбалета«). Во-вторых, вы гарантированно не столкнетесь с «робингудом» — этим термином в лучном мире обозначают не столь уж редкое попадание стрелой в стрелу с их повреждением, конечно. С такого мизерного расстояния точность любого арбалета вполне позволяет это сделать.

Отстреляв как минимум три раза, посмотрите, где группируются пробоины относительно центра мишени, и в зависимости от их положения начинайте крутить настроечные барабанчики по следующей методике: если ваши стрелы собираются сверху от центра, крутите барабанчик вертикальной настройки по часовой стрелке, если снизу – против; в случае левого смещения «кучи» вращайте барабанчик горизонтальных поправок против часовой стрелки, если «куча» справа – наоборот.

Причем сначала внесите вертикальные поправки, периодически стреляя и крутя верхний барабанчик, затем, с помощью правого – горизонтальные. Не надо регулировать и то, и другое одновременно – запутаетесь.

Постреляйте без упора, с колена. Если стабильно бившие в центр мишени стрелы вдруг полетели куда-то не туда, не огорчайтесь: у вас просто не поставлена техника стрельбы. Она полностью аналогична любой другой оружейной, а результат достигается изучением теории и упорными тренировками. Непосредственно технике стрельба посвящена статья «Арбалет и стрельба из него«.

Еще раз подчеркну: речь шла исключительно о «домашней» предварительной работе. Пора переходить к полевой практике.

Внимание! Если на этом месте статья оборвалась, временно отключите «блокировщик рекламы». Некоторые из них умудряются обрезать собственно рекламные заставки вместе с остальным текстом. Да еще и блокируют просмотр видеороликов с рассказом об оружии, сценами стрельбы или охоты.

 

Полевая пристрелка арбалета на охотничьи дистанции

Мишень устанавливается на 10 метрах. На такой дистанции прямого выстрела даже с не выставленным прицелом стрела в абсолютном большинстве случаев попадет если не в мишень, то в мишенный щит и не будет бита или утеряна.

Наводим «крест» прицела на центр нарисованного круга, стреляем (обязательно с упора), смотрим, куда воткнулась стрела. Затем действуем по уже знакомой нам методике.

Отстреляв как минимум три раза, посмотрите, где группируются пробоины относительно центра мишени, и в зависимости от их положения начинайте крутить настроечные барабанчики по следующей методике: если ваши стрелы собираются сверху от центра, вращайте барабанчик вертикальных поправок по часовой стрелке, если снизу – против; в случае левого смещения «кучи» вращайте барабанчик горизонтальных поправок против часовой стрелки, если «куча» справа – наоборот.

 Причем сначала внесите вертикальные поправки, периодически стреляя и крутя верхний барабанчик, затем, с помощью правого – горизонтальные. Не надо регулировать и то, и другое одновременно – запутаетесь.

2. Затем мишень переносится на 20 метров – базовую дистанция пристрелки.

Снова стреляем «в крест», вращаем маховички поправок. Добиваемся СТП в центре круга и оставляем барабанчики в покое.

3. Следующая дистанция – 30 метров. Барабанчики не трогаем, наводим следующую после «креста» риску шкалы вертикальных поправок на центр мишени и стреляем. Если стрела ушла ниже, повторяем выстрел со следующим делением шкалы, если выше – с промежутком между делениями. Запоминаем успешный результат. В случае необходимости вносим боковые поправки правым маховичком. Как правило, они не требуются или минимальны.

Повторяем действия из предыдущего абзаца со следующими делениями шкалы на дистанциях 40, 50 и 60 метров. Затем возвращаем мишень на 20 метров, делаем контрольный выстрел «в крест». При отсутствии люфта прицельной планки, синхронности работы блоков, единообразном положении рук при взводе тетивы (отсутствии ее перекоса в сторону «слабой» руки) и не совсем уже «левом» прицеле уход СТП от центра круга будет минимальным. На этом считаем пристрелку завершенной – можно аккуратно (резьба очень мелкая) закрутить защитные крышечки барабанчиков.

Должно получить примерно так:

Setka-pricel_4

Учтите, что даже с оригинальным арбалетным прицелом (справа) точного соответствия делений вертикальной шкалы определенным дистанциям в реальности не будет. Во-первых, все арбалеты разные, стрелы тоже отличаются, ну и, наконец, арбалетные сетки рассчитаны на мощные зарубежные плечи, а также не метры, а ярды (0,91 м). Но в первом приближении вся картинка будет вполне рабочей. И еще: не расстраивайтесь, если вас разочаровали скромные дистанции арбалетной стрельбы, просто, перефразируя классика, «не читайте перед обедом рекламные статьи» и не возникнет пустых мечтаний насчет «…лося в левый глаз за триста метров…».

Прицеливание на охоте

На реальной охоте прицеливание будет осуществляться следующим образом:

Это на 20 метров…

kaban_pritsel_20m

…а это на 30 метров:

kaban_pritsel_30m

Так или иначе, первый шаг в арбалетный мир сделан. Остальное зависит только от вас. Ну а я в своих последующих статьях постараюсь дать простые ответы на возникающие у любого новичка вопросы. В том числе и о практике охоты с арбалетом. Там тоже много тонкостей и секретов.

Параллакс: кто виноват и что делать?

Давайте оставим в стороне физику явления параллакса (кому интересно, найдут, где о нем почитать). Главное, оно существует и осложняет жизнь поклонникам пневматики и арбалетов. Мало того, что неудобно целиться, так еще и меткость здорово страдает.

pricelivanie

Вот так выглядит смещение точки попадания при возникновении классических «лун» параллакса.

Откуда же он вообще берется, кто виноват и что делать?

Вызвано это стремлением эйрганнеров и некоторых стрелков из арбалетов к обзаведению «крутыми» длиннофокусными прицелами большой кратности. Именно они на коротких (характерных для этого оружия) дистанциях чрезвычайно подвержены появлению лун, уплыванию картинки и т.п. И именно на них производителям приходится прибегать к усложнению конструкции за счет введения механизмов отстройки от параллакса (фокусировки). Как по простенькой технологии АО (на объективе), так и высококлассной SF (маховик отстройки порой представляет собой настоящий штурвальчик сбоку прицела).

vintovka_dlja_BR

На кой черт на арбалете или обычной пневматической пружинно-поршневой винтовке, предназначенной для «плинка» или охоты, 9-ти, а то и 12-кратный прицел? Ладно, при высокоточной стрельбе, производимой с упора и даже станка. При стрельбе с рук, зачастую навскидку, мы, кроме параллакса, получаем скачущий по громадной мишени крест и вызванное этим желание «подловить» ее центр, которое является одной из основных ошибок прицеливания. А вот для огнестрельщиков почему-то эта проблема не очень актуальна.

Как это выглядит у нарезного огнестрела, для которого, собственно, изначально и предназначены ОП? Во-первых, стрельба ведется на дистанциях от 100, ну, пусть от 50 метров, на которых параллакс уже не наблюдается. Во-вторых, кратность у армейских и охотничьих образцов, как правило, невелика. Снайперский прицел ПСО-1 (СВД) имеет характеристики 4х24.

У меня (не на пневматике) стоит его более современная «гражданская» версия 6х36, и приобретение его вызвано возрастным ухудшением зрения. Здесь повыше светосила объектива за счет большей апертуры, но главное, имеется диоптрическая подстройка окуляра (то самое колесико со знаками «плюс» и «минус»). В основном стрельба ведется на дистанциях от 80 и до 200 м (прямой выстрел), а дальше на реальной охоте никто и не будет стрелять, хотя диаметр круга, совпадающий с убойной зоной крупного зверя, составляет не менее 15 см (5 МОА!). Энтузиасты «высокоточки», варминтинга и некоторых видов горной охоты действительно используют мощные ОП, но и стрельба в абсолютном большинстве случаев ведется с упора, на серьезные дистанции, совершенно из другого оружия плюс стрелки там не нам чета. Да и SF-механика отстройки от параллакса у них-то, как правило, присутствует.

На всех охотничьих арбалетах, включая высококлассные, штатный прицел также имеет скромные характеристики 4х32 (см. «Прицел для арбалета«). Как раз потому, что дистанции результативной стрельбы от 20 до 50 метров. Кроме того, если в арбалетном спорте диаметр «десятки» составляет 4,5 мм (!), то у кабана или оленя килл-зона – все те же 15 см. Ну и зачем здесь кратность 9х?

Кстати, для спортивных арбалетов (как и винтовок) — будете смеяться — любая оптика вообще под запретом, а используются старые добрые «кольцевые» прицелы. Представьте уровень стрелковой подготовки профессиональных арбалетчиков и пулевиков, среди которых едва не большинство — девушки!

В общем, если вы не поклонник БР и прочих высокоточных дисциплин, выбирайте как максимум 6-кратный прицел. Как пример — «Пилад P4x32LP», с «тактическими» барабанчиками ввода поправок, диоптрийной подстройкой и подсветкой сетки.

pricel_Pilad_P4x32LP

Этих опций вполне достаточно. Панкратические прицелы изначально более нежны, а большая кратность на любых разумных даже для «супермагнума» дистанциях в общем-то и не нужна, разве что при стрельбе по спичкам (есть и такая). По большому счету, прицел на верхнем фото не что иное, как известный всем огнестрельщикам «загонник», успешно применяемый при облавных охотах по кабану или оленю на дистанциях до 150 метров.

Более того, литера «P» в названии свидетельствует, что прицел предназначен и для пружинно-поршневой пневматики. Которой свойственно явление так называемой «двойной» (разнонаправленной) отдачи, не встречающееся больше ни на одном виде оружия.

Внимание! Если на этом месте статья оборвалась, временно отключите «блокировщик рекламы». Некоторые из них умудряются обрезать собственно рекламные заставки вместе с остальным текстом. Да еще и блокируют просмотр видеороликов с рассказом об оружии, сценами стрельбы или охоты.

Неплохую устойчивость к передрягам из бюджетных вариантов показали также и прицелы «Липерс» (не длиннофокусники). За вполне разумные по нынешним временам деньги можно приобрести прибор достаточно высокого уровня (на фото «Leapers Bug Buster IE 6X32 AO Compact»).

Leapers UTG 4X32 AO Compact Bug Buster IE

Кроме диоптрийной подстройки под особенности зрения, тут уже присутствуют просветленная оптика, многоцветная ступенчатая подсветка сетки «милдот», герметичный азотозаполненный корпус, «тактические» барабанчики ввода поправок и, главное, отстройка от параллакса.

А вообще учтите, что усложнение конструкции за счет введения дополнительных опций (изменяемая кратность, отстройка от параллакса) ухудшают показатели живучести у большинства ОП бюджетного сегмента. Действительно высококлассные оптико-механические устройства стоят уже совсем другие деньги, за которые можно купить мешок обычных пневматических винтовок или пару-тройку арбалетов.

К явлению параллакса приводят также две основные ошибки при прицеливании:

  1. Неоптимальное расстояние зрачка от линзы окуляра.
  2. Смещение зрачка от оптической оси ОП (не по центру)

Первое лечится настройкой расстояния при установке прицела. Проще говоря, подвигайте не закрепленный ОП вперед-назад до тех пор, пока картинка не совпадет с внутренним диаметром зрительной трубы, без темной области по краям изображения.

Второе достаточно легко исправить за счет тренировок. Тренируйте правильную вкладку (можно без стрельбы): вскидывайте винтовку в боевое положения и прицеливайтесь. И так десятки раз, каждый день. До тех пор, пока на автомате не начнете выставлять зрачок четко по центру окуляра.

Маленький секрет, о котором, как ни странно, не все знают. Присмотритесь к поведению стрелков-стендовиков. Они заранее наклоняют голову в позицию, которую она займет при прицеливании, а затем вскидывают оружие, и гребень приклада просто занимает свою постоянное место под щекой. При этом двигать головой, стараясь найти правильное положение, уже не нужно.

«Золотая середина»: блочные арбалеты МК-250 и «Кайман»

Эти арбалеты бюджетного сегмента, произведенные тайваньской компанией «Man Kung» и российским «Интерлопером», многими закономерно рассматриваются в качестве первого «блочника». Они же вполне могут остаться и единственными, если вы не лелеете мысль об охоте на крупных животных, а собираетесь заняться развлекательной стрельбой. Для нее потенциала МК-250 («Yarrow Model A»), «Каймана» со стандартными ГОСТовскими плечами на 95 фунтов (43 кгс) вполне достаточно. Так же, как и для довольно серьезных задач, описанных в статье «Оружие для дистанционного обездвиживания».

Характеристики арбалетов МК-250 и «Кайман»

Все они ведут свою родословную от давней модели «Rattler» известнейшей компании «PSE archery» (на фото слева, справа – МК-250 и «Кайман»).

250-Kayman_Rattler

И попадают в «золотую середину» между слабоватыми на дистанциях более 25 метров компактными «рекурсивами» («Ягуар»/ «Скорпион») и мощными полноразмерными арбалетами («Ланселот»/«Ифрит»/МК-400). Последние на дачных пострелушках слишком громоздки, особенно для девушек, к тому же стрелять из них намного интереснее метров на 50 — силы даже со стандартными плечами на это хватает. У наших героев в принципе тоже, на самом пределе вертикальных делений прицельной сетки.  При охотничьем применении с оригинальными плечами (150 lbs) наиболее реальной является охота «по перу» («С арбалетом на тетерева«), а также на ряд пушных зверей, в некоем идеальном варианте сверхкоротких дистанций — на кабанчика-сеголетка.

 

Скоростные характеристики арбалетов с оригинальными и ГОСТовскими плечами

Сила натяжения                Скорость

150 lbs (68 кгс)                        265 fps (81 м/с)
95 lbs (43 кгс)                          213 fps (65 м/с)

Как видите, до общепринятого для зверовой охоты минимума в 100 м/с даже со «взрослыми» плечами эти арбалеты не дотягивают (см. «Арбалет для зверовой охоты«.

Необходимые пояснения к арбалетно-лучным единицам измерения: 

1 Lbs (фунт) = 0,45 кг
1 гран (grain) = 0,0648 грамма
1 fps (фут в секунду) = 0,304 м/с

«Кайман» у меня был первым «блочником», МК-250 уже не первый год трудится в дачном тире. И вот на днях, по моему же совету, знакомый приобрел «эмкашку» — строго по деньгам и целевому назначению. На его примере можно наглядно разобраться во многих нюансах как самих этих моделей, так и особенностей эксплуатации. Тем более, что знакомый умудрился-таки наступить на традиционные для новичков «грабли».

Начнем с мелочей.

Еще в магазине он провел «ниточный тест» (подробности в статье «Вы купили арбалет: первые шаги»), внимательно осмотрел плечи и ложе на предмет повреждений, но, увлекшись, забыл о запасной тетиве. В результате «праздник начинающего арбалетчика» пришлось прекратить примерно через 120 выстрелов – поползла обмотка.

obmotka_tetivi_povrezdena1

 

Сами тетивы довольно неплохи, а вот заводскую центральную защитную оплетку приходится перематывать. Сложного там ничего нет, да и сама нить не повреждается, а именно сползает, так что ее можно использоваться вновь, не прибегая сразу к покупной рыболовной «плетенке». Поэтому при наличии двух тетив можно стрелять годами практически без перерывов, периодически их меняя и «ремонтируя» снятую. Причем перемотанной (после определенной практики, конечно) хватает надолго.

Замена арбалетной тетивы

Снятие-установка коротенькой тетивы именно на МК-250 и «Каймане» намного проще, чем на большинстве других «блочников». Все дело в конструкции.

tetiva_na_krjuke

Её петли цепляются за своеобразные «лапы якоря» — законцовки тросов. То есть достаточно просто натянуть тетиву, чтобы помощник легко смог закрепить запасную на свободные «лапы». Затем вы начинаете натягивать уже новую тетиву, а ассистент снимает старую. Эту операцию можно выполнить и в одиночку. Считаем витки старой тетивы (около 10), взводим арбалет, цепляем за свободные крюки новую тетиву, закрученную по часовой стрелке на известное число оборотов, снимаем с предохранителя и, удерживая тетиву, как при взводе, нажимаем ногтем большого пальца на спуск. Затем медленно и аккуратно распрямляем руки, не отпуская тетиву. Вторично взводим арбалет уже за новую, снимаем поврежденную, и вновь аккуратно разряжаем оружие.

В первый раз проделывать эту процедуру немного страшно – вдруг тетива сорвется и произойдет холостой выстрел. Но в реальности все это легко выполнит любой мало-мальски крепенький подросток.

Есть еще один способ. Правда, здесь существует вероятность повреждения плеч при неаккуратном исполнении.

blok

Обратите внимание на технологическое круглое отверстие в блоке сверху планки плеча. При взведении арбалета блок начнет вращаться против часовой стрелки, и оно, пройдя полукруг, окажется снизу планки. Тогда в него достаточно будут вставить отвертку или входящий в комплект арбалета самый большой шестигранник, чтобы зафиксировать плечи. Тетива будет ослаблена, и вы ее легко замените. Учтите, что тянуть тетиву придется несколько дальше замка. То есть кисти рук придется располагать не вплотную к направляющей, а расставить чуть пошире и уже после срабатывания зацепа продолжать натяжение.

Для замены тросов тянуть нужно не тетиву, а соответствующий трос. При этом блок будет вращаться в обратную сторону, и технологическое отверстие, в которое вставляется фиксатор, также окажется по другую сторону плеча.

Этим способом можно менять даже тросы или тросы и длинную тетиву у других блочных моделей, например, «Гепарда» или «Архонта». Но здесь уже нужны максимальные внимательность, аккуратность и знание принципов работы всей кинематики «блочников».

И еще: фиксирующий инструмент лучше обмотать парой витков изоленты, чтобы предотвратить контакт стали с полимером плеча.

Кстати, о полимере. Даже на бюджетных МК-250 и «Каймане», даже после многолетней эксплуатации и многомесячного перерыва так называемой «усталости плеч» не наблюдается. Устанавливаешь прицел на его законное место, несколько раз – для «разминки» механики — понатягиваешь тетиву, не взводя арбалет полностью, и машинка сразу начинает показывать ожидаемый результат. Естественно, на пристрелянных когда-то дистанциях и не сбитых установках прицела. В этой стабильности еще одно преимущество «блочников» перед «рекурсивами», с которых при длительном перерыве желательно снимать тетиву. Нагрузка на плечи у блочных арбалетов намного меньше.

Но вернемся к моему знакомому.

Внимание! Если на этом месте статья оборвалась, временно отключите «блокировщик рекламы». Некоторые из них умудряются обрезать собственно рекламные заставки вместе с остальным текстом. Да еще и блокируют просмотр видеороликов с рассказом об оружии, сценами стрельбы или охоты.

 

Не все прицелы одинаково полезны…

При выборе оптического прицела он поступил именно так, как делают это 99 процентов новичков. Мои рекомендации сводились к следующему: недорогой прицел постоянной кратности – 4х24, 4х32 с сеткой «милдот» или любой другой со шкалой вертикальных поправок (на фото, справа – оригинальная арбалетная).

Setka-pricel_1

Такие требования определяются спецификой арбалетной стрельбы — короткими дистанциями, низкой скоростью стрелы. Причем особые «навороты»,  вроде изменяемой кратности, здесь не столько помогают, сколько вредят. За весьма разумную сумму можно подобрать замечательный вариант (см. «Прицел для арбалета» и «Параллакс: кто виноват и что делать?«).

В нашем случае за ненамного меньшие деньги был куплен «шикарнейший» панкратический (с переменной кратностью) прицел 3-9х40. Со всеми подсветками и отстройками… Но, как видите, с обычной сеткой «дуплекс».

Norin 3-9х40 АО Е

Ну, что сказать. Здоровенная труба на небольшом в общем-то арбалете смотрелась малость несуразно, но «круто». Фокусировка немного нивелировала явление параллакса, правда, почему-то только при установке на 15 ярдов, дальнейшее вращение настроечного колеса никакого влияния на картинку не оказывало. При изменении кратности прицельная марка уползала, куда хотела, поэтому пришлось ее оставить на «4х» и больше не трогать – спрашивается, за что боролись!? При первичной пристрелке (о технологии – в статье «Установка и пристрелка оптического прицела») выяснилось, что стрелы могут летать только вправо от мишени, перевести среднюю точку попадания (СТП) влево не удавалось, поскольку барабанчик боковых поправок уперся в ограничитель.

Это дело поправимое – достаточно открутить два винта, переустановить лимб (круг со шкалой) и выполнить «нулирование» (юстировку). Сняв защитную крышку, я обнаружил, что лимб держится только на одном хилом винтике с сорванными еще на заводе шлицами, второй отсутствует как класс. У верхнего маховичка, как ни странно, все оказалось в норме. Для сравнения, на фото слева пример классического крепления лимба постоянных устройств поправки ширпотребовских прицелов, справа – «тактические» барабанчики.

barabanchiki_popravok

Тем не менее, все необходимые операции были выполнены, лимб с грехом пополам закреплен одним винтиком, и начались полевые испытания.

Пристрелка арбалетного оптического прицела

Все мои мишени остались на даче – они для гостей, сам я по «бумаге» практически не стреляю. Поэтому привычно обошлись листками формата А4 с нарисованным карандашом кружком диаметром 3 см. Мишенный щит тоже был оперативно изготовлен из коробки из-под «микроволновки» («Арбалетно-лучный тир на даче»).

mishenniy_schit

Эта «мишень» была закреплена не первой. Обратите внимание, где первоначально группировались попадания — справа и внизу. Это как раз шла первичная пристрелка нашего малость кривоватого прицела. Но вернемся к тому, как при стрельбе можно обойтись подручными средствами.

Да, собственно, даже для пристрелки никакие профессиональные мишени и не нужны. Это опять же связано с баллистическими характеристиками арбалетного снаряда. Есть такая единица измерения – 1МОА (угловая минута). Применительно к стрельбе это означает точность винтовки 3 см на 100 м. Цена одного щелчка («клика») барабанчика поправок чаще всего составляет 1/4 МОА, что при известном шаге мишенной сетки позволяет легко корректировать СТП. Понимаете, в чем суть проблемы? Дистанция «действительного огня» арбалета не превышает 60 метров, настильность, как таковая, отсутствует, базовая пристрелка ведется вообще на 20 метров. Какие уж тут МОА…

Впрочем, никакие технические знания не могут быть лишними, их довольно просто пополнить в Интернете. А затем с успехом использовать, скажем, для вычисления и ввода боковых поправок при стрельбе на 50 метров.

Итак, арбалет имеет свои особенности. О первоначальных операциях подробно рассказано в статье «Установка и пристрелка оптического прицела». Дальнейшие действия выглядят следующим образом.

1. Первичная пристрелка.

Барашковая гайка механизма грубой настройки устанавливается в положения 1-7.

1-7

При этом труба прицела имеет минимальный наклон, и линия прицеливания практически параллельна линии стрельбы.

Мишень устанавливается на 10 метрах. На такой дистанции прямого выстрела даже с не выставленным прицелом стрела в абсолютном большинстве случаев попадет если не в мишень, то в мишенный щит и не будет бита или утеряна.

(В нашем случае стрелы легли в правый край щита, и только после вышеописанной юстировки прицела удалось вывести СТП в центр мишени.)

Наводим «крест» прицела на центр нарисованного круга, стреляем (обязательно с упора), смотрим, куда воткнулась стрела. Затем действуем по следующей методике.

Отстреляв как минимум три раза, посмотрите, где группируются пробоины относительно центра мишени, и в зависимости от их положения начинайте крутить настроечные барабанчики по следующей методике: если ваши стрелы собираются сверху от центра, вращайте барабанчик вертикальных поправок по часовой стрелке, если снизу – против; в случае левого смещения «кучи» вращайте барабанчик горизонтальных поправок против часовой стрелки, если «куча» справа – наоборот.

 Причем сначала внесите вертикальные поправки, периодически стреляя и крутя верхний барабанчик, затем, с помощью правого – горизонтальные. Не надо регулировать и то, и другое одновременно – запутаетесь.

2. Затем мишень переносится на 20 метров – базовую дистанция пристрелки.

Снова стреляем «в крест», вращаем маховички поправок. Добиваемся СТП в центре круга и оставляем барабанчики в покое.

3. Следующая дистанция – 30 метров. Барабанчики не трогаем, наводим следующую после «креста» риску шкалы вертикальных поправок на центр мишени и стреляем. Если стрела ушла ниже, повторяем выстрел со следующим делением шкалы, если выше – с промежутком между делениями. Запоминаем успешный результат. В случае необходимости вносим боковые поправки правым маховичком. Как правило, они не требуются или минимальны.

Повторяем действия из предыдущего абзаца со следующими делениями шкалы на дистанциях 40, 50 и 60 метров. Затем возвращаем мишень на 20 метров, делаем контрольный выстрел «в крест». При отсутствии люфта прицельной планки, синхронности работы блоков, единообразном положении рук при взводе тетивы (отсутствии ее перекоса в сторону «слабой» руки) и не совсем уже «левом» прицеле уход СТП от центра круга будет минимальным. На этом считаем пристрелку завершенной – можно аккуратно (резьба очень мелкая) закрутить защитные крышечки барабанчиков.

Должно получить примерно так:

Setka-pricel_4

Учтите, что даже с оригинальным арбалетным прицелом (справа) точного соответствия делений вертикальной шкалы определенным дистанциям в реальности не будет. Во-первых, все арбалеты разные, стрелы тоже отличаются, ну и, наконец, арбалетные сетки рассчитаны на мощные зарубежные плечи, а также не метры, а ярды (0,91 м). Но в первом приближении вся картинка будет вполне рабочей.

В нашем случае все получилось не столь радужно. Еще раз посмотрите на фотографию прицела, купленного знакомым. Там же изображена его прицельная сетка, так называемый «дуплекс». У нее есть свои особенности, думаю, с ними несложно познакомиться в Интернете. Для огнестрела или пневматики на коротких и средних дистанциях, близких к прямому выстрелу, она отлично работает. В нашем случае делений шкалы не хватает. Максимум, что удалось из нее выжать, это вот:

Setka-pricel_5

Слишком низка скорость и велико снижение траектории арбалетного снаряда по сравнению даже с пулькой из пневматической винтовки.

Впрочем, особо огорчаться не стоит. На моей даче, например, арбалетно-лучные дистанции размечены как раз на 20 и 30 метров – больше просто свободная территория не позволяет. У знакомого на участке еще теснее.

К тому же существует такой проверенный практикой феномен. Касается он обычных людей — не армейцев, не охотников, не топографов-геодезистов или моряков. Как-нибудь на улице найдите, скажем, дерево, до которого, по вашему мнению, 50 метров, а затем замерьте расстояние рулеткой (не шагами и т.п.). Как правило, в лучшем случае будет не более 35 метров. Так что, на самом деле 30 м  — весьма реальная охотничья дистанция не только для арбалетчиков, но и ружейных стрелков. Это, на минуточку, высота 10-этажного дома с серьезными потолками квартир.

К тому же, можно переключить «гайку» механизма грубых настроек в положение «3-9» (на фото).

3-9

Прицельная линия опускается вниз, линия стрельбы, соответственно, задирается вверх, и траектория полета стрелы становится более крутой.

Вот, что получается в этом варианте.

Setka-pricel_6

Контрольное переключение в режим «1-7» и стрельба на 20 и 30 метров показали, что настройки не сбиваются, и это радует.

Стрельба из арбалета

Вообще, как раз с арбалетом особых, тем более неприятных, сюрпризов не было, за исключением стертой краски на направляющей.

Как и прежний «Кайман», и нынешний ветеран дачного тира, свежекупленный МК-250 показал себя достойно. Еще при пристрелке знакомого привели в восторг и немного расстроили так называемые «робингуды» — попадание стрелой в стрелу с взаимным уничтожением. А большинство стрел ложилось впритирку. Замечу, правда, что это происходило на дистанциях 20-30 метров и при стрельбе с упора, при стрельбе с рук у новичка все было не так радужно, и вот тут «мишенному щиту» и стрелам досталось по полной. Но об этом чуть ниже.

Учтите также, что стрелял он идущими в комплекте и прикупленными про запас дешевенькими алюминиевыми стрелами AL 2219 производства КНР.

strela_al2219

Исполнение и баллистика у них вполне соответствуют цене и широкой доступности — приобрести такие можно даже не в специализированном магазине, а в обычной секции спорттоваров. И тем не менее, даже с ними результат был вполне на уровне.

Я захватил с собой пару тоже весьма бюджетных карбоновых снарядов, основных для дачного тира. Баллистические характеристики у них уже существенно отличаются в лучшую сторону (см. «Стрелы для арбалета«).

strela_2219-17

Как и должно быть, они пошли немного выше, но ввод боковых поправок не потребовался. Значит, пристрелка нами была все-таки выполнена «на хорошо». Да и вся арбалетная механика сработала не хуже.

Чего не скажешь о стрелке. Не служил, не воевал, не охотник, четвертьвековой давности «сборы» давно забыты. Отсюда и характерные ошибки новичка: неправильные вкладка и хват, «дерганье спуска», нажатие на него не подушечкой, а суставом не шибко длинного указательного пальца и т.д. К концу стрельб вся поверхность «щита» оказалась сплошь измочалена, а значительная часть стрел погибла при промахах. Зато пресловутая боязнь выстрела, преследующая и некоторых много стреляющих людей, прошла очень быстро. В этом огромное преимущество арбалета даже над мощной пневматикой, не говоря уже об огнестреле. Нет ни грохота, ни отдачи – чего бояться-то? Зато сплошной азарт и адреналин плюс регулярные забеги за стрелами. Замечательный спорт для офисных работников! (Подробнее о технике стрельбы — в статье «Арбалет и стрельба из него«.)

Уже начались разговоры об охоте. Правда, для этого, кроме сильных, так называемых «правильных», плеч, еще надо бы иметь охотбилет и финансовую возможность поездок хотя бы в хозяйства, практикующие вольерную охоту, или братскую Беларусь. Да и само оружие, откровенно говоря, лучше поменять на что-нибудь более подходящее («Арбалет для зверовой охоты«). Но это дело наживное. Плечи-то как раз самое простое.

Сейчас знакомый изучает также скачанные из Интернета пособия по технике стрельбы, в том числе из пистолета. Чует мое сердце, дело скоро дойдет и до пневматического «Макара» или «Беретты»….

ВНИМАНИЕ! В 2016 году Российская Таможня запретила пересылку луков, арбалетов и ВСЕХ компонентов к ним для физических лиц. Поэтому вся информация, связанная с их покупкой на зарубежных глобальных ресурсах, исключительно для ознакомления!

Боевые пружины для пневматики

Боевые пружины для пневматических винтовок условно можно разделить на три типа: витая стальная, газовая высокого давления (ГПВД) и газовая низкого давления (ГПНД).

Витая стальная пружина

Многочисленные эксперименты их производителей с различными материалами, насечками, «квадратным» профилем закончились ничем. Не удивительно, что все выпускаемые ныне стальные пружины для пневматики обходятся без новаций и визуально отличаются в основном сечением проволоки, диаметром да количеством витков в зависимости от характеристик компрессора.

Pruzhiny_dlya_PNEVMATIChESKIH_vintovok

Правда, очень здорово отличается материал: кто из производителей какие марки стали, режимы закалки и отпуска использует – тайна сия велика есть. На глаз разницу определить трудновато, но уже при установке чисто диановская мягкость проявляется немедленно. И наоборот, на ту же «Диану-350» в погоне за мощностью часто ставили обрезанные пружины от «Гамо Хантер 1250». Непонятно, зачем портить действительно точную винтовку с ровным выстрелом? Ну, хочется «мощи», купи сразу «Хантер» или вообще копеечный в сравнении с германскими образцами «Хатсан 125».

Типоразмеров в рамках одного производителя, как правило, немного. «Gamo», например, до недавнего времени фактически использовала, за исключением своих «детских» моделей, лишь два. Еще один добавился с появлением так называемой «черной» серии мощных винтовок, ярким представителем которой стал «Black Bull».

Таблица характеристик стальных боевых пружин

параметры пружин
производитель модель тип Ф длина толщина витков масса усилие жёсткость
сжатия
мм мм мм г кг кг/см
ИжМех Иж-22 188 2.8 31
Иж-38 19.5 2.8 40
МР-60 19.5 217 2.6 32.5
МР-512 19.5 220 2.8 34.5
МР-513 23 310 3.4
Hatsan 70 20.8 320 3.0 43
125 21.5 350 3.2 44
135 21.5 350 3.5 44
Gamo Hunter 440 19.8 290 3.0 34 100 92
Hunter 1250 22.5 400 3.5 40 180 150
Norica Krono/56 260 3.0
Dragon/Quick 18.4 325 3.0 43
Marvic Gold/Storm 18.4 335 3.0
Cometa 300 18.2 290 2.9 37
BAM B3-1 18.5 200 2.8 27
B4 19 245 2.9 33 95
Diana 31/34 FAC 21 290 3.2 33
48/52/54 F
FAC 21 300 3.2 35 110
Magnum 21.3 300 3.3 32.5 122
350 F 20.5 300 2.9 35
FAC 20.7 350 3.2 40 102
Weihrauch HW 30 18.5 205 2.8 29
HW 50
HW 80 3.8 32
HW 95 FAC 18.8 270 3.0 34
HW 97 19.8 285 3.0 34 110
HW 98 20.5 285 3.2 34
Пояснения
* Длина указана для несжатой пружины.
* Количество витков — все витки пружины, рабочие и нерабочие

С китайскими клонами «Гамо» и «Дианы» ситуация странная. Их владельцы нередко жалуются, что купленные пружины оказываются то короче, то длиннее необходимого, то не лезут в поршень. Контрафакт? Имея оригинальные винтовки, я с подобным ни разу не сталкивался, хотя более дефицитные диановские запчасти приобретал не в магазине, а через Интернет.

Среди достоинств стальных пружин, конечно же, цена, широкая распространенность (на основные модели винтовок) и отсутствие необходимости техобслуживания. Ресурс в среднем — около 3 тысяч выстрелов.

Недостатки: металлический звон при выстреле, который почти отсутствует у «немцев» с центральным зацепом, и скрип при взводе (все лечится установкой в поршень пластикового стаканчика), плюс невозможность долго ходить с взведенной винтовкой – якобы, пружина быстро «садится». Не знаю, как насчет суток, но за пару часов ничего с ней точно не случится.

Газовая пружина высокого давления (ГПВД)

По своей сути ничего особо сложного она не представляют (см. чертеж). Но требуют очень тщательной подгонки всего и вся. Особо не рекомендуется экономить на уплотнениях – при установке запросто может перекосить шток.

Chertez-GP-Gamo

Еще недавно на рынке присутствовали лишь модели отечественного «кустарного» производства, в основе которых лежали пневмоупоры для «пятых» дверей и капотов автомобилей. Кавычки я поставил не случайно: после массового появления в продаже фирменных изделий – «Вортексов», «Нитропистонов» и т.д, выяснилось, что они значительно уступают по качеству и долговечности продукции народных умельцев.

Gazovaya-pruzina-dlya-pnevmatiki

По уровню культуры производства, внешнему вида изделий и оформлению наши люди тоже оказались на высоте (фото вверху).

В последнее время «фирмачи» качество подтянули, но осадочек остался… Зато на российском рынке появилось немало отечественных откровенных подделок под «иномарки» и даже некие фирменные «ижевские» пружины, которых ИжМех отродясь не производил. В общем, волей-неволей следует быть бдительным и внимательным.

Отечественные ГПВД выпускаются для всех известных пневматических винтовок с нижним зацепом поршня. Увы, на оружие с центральным зацепом, те же «Дианы» и «Вайраухи» (за исключением пары моделей), газовые пружины технически невозможно установить

Относительно использования в ряде фирменных ГП азота («Нитропистон», IGT и т.д.) ничего определенного сказать не могу. Все-таки обычный атмосферный воздух почти на четыре пятых из азота и состоит. Похоже, все это больше по части не техники, а маркетинга и моды, вроде практики накачки азотом автомобильных шин, ныне почти забытой за абсолютной бестолковостью. А вот использование осушенного воздуха для «задувки» вполне оправданно, так как продлевает срок службы изделия.

Как правило, давление в газовых пружинах оптимизировано производителем для каждой модели винтовки. Иногда мастера, скрепя сердце, изготавливают ГП по настоятельным просьбам любителей «мощи». Итог всегда один и тот же – хорошо, если у клапана есть возможность для стравливания воздуха. Еще ни разу фанатичная гонка за дополнительными метрами в секунду ничего не давала, поскольку пружинно-поршневая пневматика, особенно высококлассная, это довольно сбалансированный механизм, где изменение только одного параметра приводит к весьма неожиданным результатам (см. «Виды пружинно-поршневых винтовок«).

Маленькое отступление. Да, среди определенной прослойки обожающих «супер-пупер-скоростя» эйрганнеров популярны реализуемые некоторыми производителями «сверхмощные» газовые пружины, в которые задуто, скажем, не положенные (для максимально усиленной, заметьте, версии) 120, а целых 200 атмосфер у «магнумов» или не 180, а 220 атм у «супермагнумов». Что это дает на практике? О, сорвавшаяся с нарезов пулька под хлопок преодоления звукового барьера быстро-быстро уносится куда-то в даль светлую! Ощущения у юного стрелка шикарные, ну прямо, как из СВД саданул – здорово ведь, правда? При этом, однако, приходится распрощаться не только с точностью-кучностью, но и с перепуском, манжетой, а зачастую и грибком поршня…

Примерные значения оптимального усилия ГПВД:

ИЖ53, ИЖ60\61 — 45кг
МР-512 (перепуск 4.3мм) — 50-55кг
МР-512 (перепуск 2.8-3.2мм) — 57-60кг
Gamo «переломки» и клоны, CFX — 58-62кг
Hatsan 55/70/80/90/105/ «Striker» — 68-72кг
Hatsan 125/135/155 — 80-85кг
Gamo Hunter/Socom 1250 — 80-90кг

И взвод винтовки, и выстрел с оптимально накачанной ГПВД действительно отличается от классического. Звон отсутствует по определению, ощущения более «благородные», что ли. Плюс возможность очень долго держать винтовку взведенной, как закрытую «пятую» дверку универсала или хэтчбека.

Более того, газовые пружины в последнее время используются и при конструировании луков и арбалетов, особенно сверхкомпактных версий.

Из минусов: цена втрое-вчетверо выше, чем у витых пружин, зависимость от температуры, невозможность самостоятельно провести ТО. Через определенное время газовую пружину придется отправлять производителю на обслуживание и перезарядку. Словом, при установке ГПВД не выбрасывайте родную стальную пружину.

Небольшое личное примечание. Мне не очень нравится взвод винтовок с ГП, за исключением лучшего акустического комфорта (отсутствует скрип). Но если с обычной стальной пружиной перелом ствола/подствольного рычага сравнительно легок, а усилие взвода плавно нарастет к концу процесса, то у ГПВД очень велико усилие страгивания, да и потом до самого конца оно остается постоянным и весьма немалым. Для охоты это не имеет особого значения, но когда речь идет о десятках, а то и сотнях выстрелов подряд…

Установка газовых пружин  тоже сопряжена с определенными трудностями. Из-за возможности перекоса штока здесь лучше использовать специальные приспособления. Их несложно сделать и самому.

Внимание! Если на этом месте статья оборвалась, временно отключите «блокировщик рекламы». Некоторые из них умудряются обрезать собственно рекламные заставки вместе с остальным текстом. Да еще и блокируют просмотр видеороликов с рассказом об оружии, сценами стрельбы или охоты.

 

Газовая пружина низкого давления (ГПНД)

На мой взгляд, они предназначены в основном для сверхмощных по меркам пружинно-поршневой пневматики винтовок, так называемых «супермагнумов». Как раз для укрощения этой мощи. Регулировкой давления можно добиться разумного компромисса между нею и точностью, а также комфортностью выстрела. Кстати, само давление для каждой модели винтовок ничем не отличается от аналогичного в ГПВД, просто с названием так получилось, скорее всего, из-за возможности ручной подкачки.

Прелесть ГПНД и состоит в возможности самостоятельного обслуживания и настройки. Даже ремонта, благо в комплекте всегда идет основной ЗиП (вот эти резиновые колечки, привязанные к насосу, на фото внизу)

Komplekt-GPND-nasos1

Как видите, в отличие от пружин высокого давления ГПНД это сложный технический комплекс. Отсюда и довольно высокая цена, и весьма узкий выбор. На всю страну их делает всего один (!) мастер, ставший уже своеобразной легендой среди любителей пневматики — KarrMan. Адрес его странички я привел в разделе «Боеприпасы и аксессуары» рубрики «Полезные ссылки«.

Кстати, на верхнем фото показана пружина для «Гамо Хантер 1250». Заправочный клапан у нее расположен в торце цилиндра. А вот так это выглядит уже на самой винтовке (фото):

Klapan-hunter1250

Обратите внимание: для доступа к отверстию в задней пробке ресивера пришлось даже сделать небольшой пропил в ложе.

И тем не менее и сама газовая пружина, и ее установка на модели с пробкой намного проще, чем на столь популярные хатсановские «супермагнумы». Насколько я знаю, мастер освоил их производство на несколько лет позже хантеровских.

На нижнем снимке хорошо заметна разница в расположении заправочного клапана ГПНД для «Hatsan-125» (отверстие сбоку цилиндра).

Komplekt-GPND-nasos-hatsan125-1

И если у «Хантера» клапан самоцентрируется в пробке, то у «Хатсана» придется вручную совмещать заправочный клапан с просверленным боковым отверстием в ресивере (на фото справа внизу)

Klapan-hatsan125Зато мы наконец-то получаем возможность обуздать горячего турецкого жеребца и, сохранив всю брутальность «ведрострела», добиться вполне вменяемого комфорта и точности.

А уж на ореховый флагман компании – «Хатсан-135» — ГПНД сама просится, поскольку для простеньких пластиковых «стодвадцатьпяток» она несколько дороговата. Так же, как и для классических «магнумов» с 55-й по 90-ю модели, тем более, что они все-таки не столь норовисты, как их старшие братья.

Станок для установки пружин на пневматику

Приспособление для установки или замены боевых пружин в пневматическую винтовку особенно необходимо, если мы имеем дело не с витой стальной, а с т.н. «газовой» пружиной (ГП).

Саму процедуру разборки винтовки и установки описывать не буду, просто в конце статьи приведу соответствующий видеокурс. Они у всех винтовок разнятся. Например, у «Гамо» со спусковым механизмом нового образца (от 2010 года) все делается достаточно просто, так же, как и у моделей с задней «пробкой» компрессора («Стоеджер Х50»), а, скажем, «Хатсаны» в этом плане весьма капризны.

В большинстве случаев вполне можно обойтись традиционным поджимом за счет веса собственного тела или даже домкратом. Я пробовал использовать массивный гидравлический подкатной, укладывая его набок, а собственно винтовочный компрессор со снятым стволом выставляя враспор в дверной коробке. Однако и с ним, не говоря уже о легких конструкциях винтовых собратьев, возможен срыв. Можно повредить и собственно косяк, и винтовку, да еще улетевшая по замысловатой траектории пружина способна натворить немало бед.

К тому же и при наваливании собственного тельца сверху, и при сжатии пружины домкратом все равно возможно ее смещение. Для витой пружины это несмертельно, а вот у ГП перекос штока выведет ее из строя. Лучше использовать для данной процедуры специальные приспособления, называемые также струбцинами. Вот самый простой ее вариант:

А это уже более продвинутый:

Принцип его действия вполне понятен из картинки.

По сути на первом фото легкий, удобный и мобильный вариант «дверного косяка», где в роли домкрата выступают барашковые гайки на шпильках с резьбой. Однако и здесь теоретически возможен перекос. Ведь прямоугольник фигура достаточно рыхлая и мгновенно способен превратиться в трапецию. В общем, необходима именно жесткая конструкция, вроде вот этой:

Но и у нее есть недостатки. Как и все рассмотренные выше, она не может применяться для винтовок с неподвижным стволом, вроде «Gamo CFX». Да и у многих переломок вполне можно было бы обойтись без снятия ствола, достаточно освободить тягу взвода. И в любом случае этот самый ствол будет мешать. Самый простой вариант – сделать под него вырез. Вот так:

Или вообще сквозное отверстие, как на следующем снимке:

Обратите внимание, что автор данной конструкции при замене пружины даже не стал снимать оптический прицел. Еще можно отметить, что здесь использован центральный винтовой механизм сжатия, а не расположенные по краям барашковые гайки на шпильках. Действительно удобно.

Кстати, для многих сверхмощных пружин, вроде хатсановских, вручную затягивать барашковые гайки непросто, даже если использовать пассатижи. Можно сразу остановиться на обычных и вращать их гаечным ключом или применить центральный поджим с Т-образной рукояткой.

Во всех приведенных выше вариантах существует пусть гипотетическая, но все же возможность смещения компрессора во время операции сжатия-разжатия. А значит, и перекоса пружины. Автор представленного на фото приспособления (тоже с центральным поджимом) создал конструкцию, за счет дополнительной поперечины полностью лишенной даже намека на подобную вероятность.

Вот, собственно, и все о самих приспособлениях. Процедура замены пружины с их использованием достаточно подробно показана в предлагаемом ниже видео. Я специально выбрал ролик про «Хатсан 125». Дело в том, что именно турецкие «супермагнумы» наиболее сложны в этом плане, с их одноклассниками – «Gamo Hunter 1250», «Stoeger X50» и «Benjamin Trail NP XL-1500» — все обстоит намного оптимистичнее. А у «магнумов» боевые пружины в любом случае гораздо слабее и управляться с ними легче. Уж если не возникнет вопросов по работе со 125-м, то со всеми остальными моделями пружинно-поршневых винтовок вы справитесь без труда.

(Использованы иллюстрации приспособлений авторства XAMELE0N, Nikas и других эйрганнеров)

 

«Пилите их, Шура»

Распилив-таки гири, Шура Балаганов, как известно, никакого золота не нашел. Внутри оружия оно тоже обычно не водится.

В одной из статей я писал, что значительное количество «косячков», выявляемых у брендовых изделий, никак не связано с общей тенденцией к одноразовости всех товаров. Уж очень многие «посты» на соответствующих форумах начинаются словами «и тут я решил…».

Если вы тоже решите внести какие-либо улучшения в конструкцию вашей винтовки или арбалета (лучников эта напасть как-то обходит стороной), вспомните правило «не мешай машине работать». Особенно хорошо с ним знакомы автолюбители, в том числе автор, которые во время веселых посиделок в гараже приходила в голову мысль о необходимости немедленной модернизации двигателя. Это не касается редких энтузиастов перманентного глубокого тюнинга своих авто — у них либо руки золотые, либо денег хватает на профессиональные ателье, а случись чего, на новые колеса.

Crosman-1377_2Есть в пневмомире уникальные мастера, вы их еще встретите на форумах, тематических сайтах, да и здесь, в «Полезных ссылках». Они действительно не столько стреляют, сколько «отстреливают» собственноручно модернизированные или сравниваемые серийные изделия, им это и не очень интересно. Многие создают практически новые модели. Зацените: на фото слева вверху обычный «Crosman 1377», под ним то, что из него получилось. Даже не верится…

Но! Вот вы лично для чего купили винтовку? Можете не отвечать, поскольку сто процентов неофитов рассчитывают не попилить, а пострелять. Ну так и стреляйте на здоровье. Потом, сменив хотя бы пару пружин и манжет, процведав оружие друзей, опустошив десяток банок с пульками и ощутив некую неудовлетворенность, можно задуматься и об «улучшайзинге».

Не увлекайтесь, особенно поначалу, чтением статей и постов, посвященных тюнингу. Во-первых, мода на него накатывается волнами: то все «делают фаски» (хотя сейчас у пневматики они и так хорошие), то «пилят стволы» (хотя это может понадобиться при установки саунд-модератора, да и то особо прочного, чтобы за него можно было взводить винтовку). Для верности обязательно обращайте внимание на дату «постов» — то, что было актуально в 2004 году, уже вполне могло уйти в небытие.

Но главное, трезво оцените собственные возможности, по аналогии с любителями тюнинга автомобилей. Через руки эйрганнера или арбалетчика, с которого вы собираетесь брать пример, могли пройти десятки, если не сотни единиц оружия. И не факт, что первый или даже пятый опыт был успешным. У вас винтовка (арбалет) всего одна, причем о ней и вообще о пневматике вы пока еще знаете очень мало.

Единственное новшество, достойное внесения в конструкцию, да и то больше из эстетических соображений, это пластиковый стаканчик в поршень. Делается он из ПЭТ-бутылки и не дает разжимающейся пружине задевать металлические его стенки. Описание технологии легко найти в сети.

Установка газовых пружин высокого давления очень напоминает очередную моду. Но право на жизнь имеет. Единственное, не выбрасывайте старую, пусть будет запасной, так как газовую вы сами обслужить не сможете. В отличие от регулируемых пружин низкого давления. Те идут в комплекте со специальным насосом и позволяют настроить винтовку идеально. Стоят, правда, дороговато.

Есть еще одна распространенная фишка в пневмосообществе — «пилить спуск». Вот о ней поподробнее.

Нечто подобное существует и у арбалетчиков. Называется «шлифовать орех». Особо увлеченные занимаются этим и с изделиями ведущих брендов. Между тем, даже на сравнительно недорогих блочниках, я ни разу не видел измочаленной «орехом» тетивы, максимум, со временем ползла обмотка.

Основной причиной «пиления» считается тугой спуск. Позвольте спросить: относительно чего? Ну ладно — подростки, но люди-то постарше, что, никогда погон не носили, пусть на сборах? Все боевое оружие имеет спуск, где счет идет на сантиметры свободного хода и килограммы усилия. По сравнению с ними пневматика и стрелометы и так неженки. А взять охотничьи ружья. У большинства нет вообще никакой «ступеньки» перед срывом курка, да и нечего там особо регулировать. Так называемые «шнеллеры», облегчающие спуск и уменьшающие рабочий ход крючка, у нас все никак не приживутся, даже на некоторых импортных моделях их никто не включает.

В спорте, да, тут уже и миллиметры тебе, и граммы. Но сколько их, настоящих спортсменов? Да и оружие у там весьма специфическое, с таким ни на войну, ни на охоту, ни в лесок с друзьями пострелять.

Абсолютно уверен, что ни мне, ни большинству читающих это текст, не светит даже сборная области. А вот все остальное либо уже сейчас актуально, либо вполне может таковым стать. Зачем же стулья ло… пардон — спуск пилить? А потом вопить: «макар» — фигня, «калаш» — отстой, из них никуда не попадешь! Ясен перец, после такого-то «первоначального обучения стрельбе». Как там у Шнура: «Заводы стоят, одни гитаристы кругом!» Возникает чувство, что очень многие новички рассчитывают уже в ближайшем будущем пользовать исключительно 226-й «Зиг» или 700-й «Рэм», а ездить для начала на «Лексусе».

Уж в нашей-то стране грешно не быть реалистом. Да и оружейные предприятия по всему миру выпускают массовые пневматические винтовки и арбалеты именно с такими негламурными настройками вовсе не случайно. Тоже стремятся к реализму.

Не все. Ряд американских производителей как раз любит полуспортивные характеристики спуска. И даже удивляется: ну такие мягкие и пушистые винтовочки выпускаем, затворчик не лязгает, тихо так «пш-пш» делает, а реально стреляющий народ предпочитает чуть не столетней давности М1-М14 или вообще «Kalashnikov». Причем, как сговорились, что ветераны всех войн, что полиция, что этническая преступность, что их детки. Продажу СВД пришлось даже запрещать.

Американцы вообще народ прагматичный. Понимают, что в поликарбонатных очках и тактическом «кабеласе» на стрельбище — это одно, а в джинсах и безрукавке в кузове старенького пикапа — совсем другое. Забавно, что, сняв «кабелас» и надев джинсы, многие достают из чехла русский «Тигр» и привычно забираются в кузов (у этого карабина спуск, правда, помягче, чем у любого «калашоида»).

Что-то вдруг подумалось: есть все же в «напилинге» исправных механизмов и положительный момент. Даже записной «гитарист» может неплохо поднатаскаться в слесарном деле. Это гораздо более полезный в быту навык, чем стрельба.

Популярно о технике безопасности арбалетчика

Техника безопасности вообще штука скучная, поэтому в инструкции к арбалету этот раздел читают вскользь и в последнюю очередь.

Постараюсь не повторять банальных истин про то, что оружие нельзя направлять на людей. (Хотя встречаются «деятели», использующие оптический прицел вместо театрального бинокля – дескать, оружие-то не заряжено. Но это они на ветерана локальных конфликтов не нарывались.) А вот некоторые из потенциально опасных ситуаций, пожалуй, рассмотрим.

MestoStrelkaОдному стрелять спокойней, а веселей все-таки коллективом, не прерывая непринужденного общения. Но никогда не окликайте готовящегося к выстрелу человека. Практически любой чисто рефлекторно повернется на голос, зачастую – вместе с оружием. Такую же реакцию может вызвать и звонок мобильного телефона. Неспроста даже серьезные спортсмены не чураются использовать специальное оборудование, вроде легкой рамы из труб, не позволяющее  стрелку поворачивать ствол на большой угол и исключающее выстрел вдоль огневого рубежа (рисунок).

Снизу вверх из арбалета тоже не стреляют. По крайней мере, там, где в радиусе полукилометра могут появиться посторонние, и стрелами с острыми наконечниками (бывают еще затупленные «шокеры» с лапками и резиновые «гуманизаторы»). Проблема заключается в особенностях снаряда. Можно уже не вспоминать кадры мая 45-го, где наши предки на ступенях Рейхстага палят вверх из всех стволов, — на «югах» это и сейчас является доброй традицией. И почему-то никто не боится, что ему в голову прилетит «обратка» с небес. Не стабилизированная ни вращением, ни отсутствующим оперением пуля падает, кувыркаясь в полете, и вполне безобидна.  Шорох осыпающейся дроби по шляпе вообще привычен для любого охотника, особенно на открытии сезона. Зато ушедшая в зенит или просто под углом к линии горизонта стрела на ниспадающей траектории набирает огромную скорость. А лететь при удачном значении этого самого угла она может на сотни метров. Окажется ли кто-нибудь на ее пути – вопрос чистого везения. Вспомните, что со времен библейских и покорения Трои залповая навесная стрельба из лука была самым действенным видом дистанционного боя.

Еще немного о специфике арбалета. Следите за домашними любимцами. Набежать под стрелу они могут гораздо успешнее, чем под летящую в разы быстрее пулю. А ведь такое случается и на традиционной охоте. Все мои собаки в последние годы приучались во время стрельбы из стрелометов находиться чуть позади. К мишеням мы приближаемся только вместе. Правда, с некоторыми породами, вроде лаек, добиться этого будет весьма непросто. В любом случае, если взаимопонимания нет – поводок вам в руки. Заметно, кстати, что к луку животные относятся с большим пиетитом, видимо, волчьи гены не дают забыть о сотнях веков его истории.

Организовав у себя на участке мини-стрельбище, будьте готовы к тому, что станете его менеджером. Как только в калитку шагнут гости, именно вы несете ответственность за все, что произойдет дальше. А уж мимо арбалета сможет равнодушно пройти только убежденный пацифист. Так или иначе, придется возложить на себя обязанности руководителя стрельб, инструктора и тренера и где-то эту власть употребить. Особенно при слишком активном отдыхе.

Обильные возлияния вообще плохо сочетаются со стрельбой. Знайте, что при несчастном случае ваш вполне цивильный арбалет с точки зрения Закона мгновенно превратится в оружие, а это, как и состояние опьянения, является отягчающим обстоятельством. Кроме того, результативность огня становится вовсе удручающей. Мастерство, конечно, не пропьешь, но и мы – далеко не мастера. Учащаются промахи, стрелы бьются, резко возрастает вероятность губительного «холостого выстрела». И пусть у вашего арбалета установлена защита от «холостяка», наиболее часты срывы тетивы при взводе, что по сути одно и то же. Представьте себя на месте владельца передвижного коммерческого тира при проведении «корпоративки».

Не забывайте постоянно контролировать техническое состояние арбалета, а также мишеней и стрел. Про стрелы стоит сказать отдельно.

Как давний сторонник разумной достаточности я всегда пытаюсь найти бюджетные решения (см. «Стрелы для арбалета«). Но не стоит доводить рачительность до абсурда, рискуя к тому же собственной безопасностью. Лучше совсем дешевая китайская стрела, чем кривоватый «болт» с наконечником из гвоздя, опереньем из консервной банки и условной или вообще отсутствующей прорезью под тетиву. Последнее особенно чревато для «рекурсивов» и любых арбалетов с нижним зацепом. В первом случае в начале движения стрела получает ощутимый пинок под зад, задирая наконечник, во втором — чуть подпрыгнувшая при спуске тетива опять же ее подбрасывает, несмотря на прижим. Траектория полета при этом становится непредсказуемой. И вовсе уж смертельным цирковым номером (в том числе для самого арбалета) будет стрельба карандашами, электродами и сигаретами.

К слову сказать, в босоногом детстве наши самострелы как раз и метали заточенные и очищенные от флюса электроды… Но не будем развивать тему, поговорим о детях. Точнее, о подростках, уже вполне способных натянуть тетиву вашего оставленного без присмотра арбалета. Таковые наверняка найдутся среди гостей. Есть отличный (и, как всегда, дешевый) способ уберечь их от возможных неприятностей: дужка обычного навесного замка захватывает тросы и тетиву у самого блока, замочек запирается, ключик убирается. Это, конечно, не панацея от шаловливых детских ручек, они могут, к примеру, просто покрутить «барабанчики» оптического прицела, так что не забывайте, кто на даче менеджер.

Теперь мы ВКонтакте
Облако тэгов
арбалет арбалет для охоты арбалет охота блочный арбалет воздушка воздушка для охоты воздушка цена выбор арбалета выбор воздушки выбор лука выбор пневматики выбор пневматической винтовки дешевая воздушка дешевая пневматика какая пневматика какой арбалет мощная пневматика обзоры арбалетов обзоры пневматики охота с арбалетом охота с воздушкой охота с пневматикой охота с пневматической винтовкой охотничье пневматическое охотничья пневматика пневматика пневматика для охоты пневматика магнум пневматика супермагнум пневматика фото пневматика хатсан пневматическая винтовка пневматическая винтовка для охоты пневматическая винтовка цена пневматическое оружие пневматическое ружье сайт пневматики скорость арбалета скорость стрелы стрельба из арбалета стрельба из пневматики стрельба из пневматической винтовки характеристики арбалетов характеристики пневматики цена пневматический
Декабрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031